Главная книга разумного огородника

Совет

Не таскайте сорняки и опавшие листья на компостную кучу, а постоянно подбрасывайте их на грядки. Обрадованные жители почвы тотчас же начнут их переработку и накормят ваши растения.

Кроме того, распад органики активизирует микробный переход калия и фосфора в почвенный раствор. Тут же идёт синтез биологически активных и защитных веществ.

Одновременно органика оптимизирует водно-физические свойства почвы. На урожай работает не потенциальное плодородие, которое принято оценивать количеством находящегося в почве гумуса, а процесс в реальном времени. Жизнь растений обеспечивает не запасённый в почве гумус и внесение минеральных удобрений, а взаимодействие почвенных бактерий и органики. Назовём это взаимодействие биодинамическим плодородием.

Биодинамическое плодородие – это биологическое превращение энергии старого органического вещества в новую биомассу.

Круговорот органики в природе постоянно возвращает в почву почти всё, что наработано растениями за год. При современных способах ведения сельского хозяйства плодородие всегда эксплуатируется, но никогда не оплачивается.

Платой же труженикам плодородия является одна-единственная валюта: ещё не перегнившее свежее органическое вещество. Это природный факт, и не считаться с ним попросту нелепо, потому что гибельно: если труд работников не оплачивать, они прекратят работать! Это же ясно. Тогда почему бы нам на своих-то участках не наладить природное (динамическое, биодинамическое, органическое, органическое живое, природосообразное и т. д.) земледелие?

Это ведь очень просто: не перекапывайте, а только рыхлите верхний слой почвы, никуда не уносите, тем более не сжигайте органические остатки, наоборот, по осени набрасывайте на грядки и под посадки многолетников опавшие листья.

Важно!

Недостаток минеральных элементов в почвах какой-либо местности обязательно проявляется через заболевания растений, животных и людей, живущих в этой местности, и наоборот, присутствие некоторых из них практически полностью исключает определённые заболевания растений, животных и людей.

Но здесь есть некоторые нюансы.

Можно ли ограничиться внесением только органики? В принципе возможно. Однако надо иметь в виду, что материя не исчезает никуда и не появляется ниоткуда. Поэтому те минеральные элементы, которые содержатся в почвах вашей местности, естественно, содержатся и в растущих в этой местности растениях, их органические остатки вновь вносят в почву тот же самый набор химических элементов. Так что если есть недостаток каких-то из них, придётся ликвидировать его дополнительным внесением.

Чаще всего растения испытывают недостаток микроэлементов, особенно это относится к почвам Северо-Запада, поскольку на данной территории никогда не было вулканической деятельности, не проходили процессы горообразования и не было дна океана, так что микроэлементам в этих почвах появиться было неоткуда.

Внесение минеральных удобрений обусловлено прежде всего тем, что растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой – что выносим, то и вносим. Потребность же у разных растений в элементах питания разная, поэтому общие рекомендации дать нельзя.

Вносим минеральные удобрения

Можно ли вносить минеральные удобрения впрок? Нет, нельзя.

Так, избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом ещё надо учесть особенности климата: например, на Северо-Западе затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вымоют легко растворимые в воде азот и калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы, а оттуда попадут они в наши колодцы, поскольку у большинства садоводов их глубина не превышает 3–4 м, а значит, в них грунтовая вода.

Когда вносить минеральные удобрения в почву:

1) обычно азот вносят только весной;

2) калий вносят в равных долях весной и в начале августа, но не осенью;

3) фосфор частично вносят в начале лета, основную дозу – совместно с калием в начале августа, когда растения начинают подготовку к зимовке, но его можно вносить и осенью, так же, как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме содержащегося в ней кальция) плохо растворяются в холодной воде и, следовательно, мало вымываются осенними дождями.

Я использую уникальное минеральное удобрение AVA, которое содержит весь необходимый растениям состав макро- и микроэлементов питания. В нём нет никаких примесей, а поскольку удобрение получено путём высокотемпературного расплава минералов, оно не растворяется в воде, не вымывается из почв, а медленно тает в них под воздействием органических кислот, питая растения весь сезон. Причем таяние прекращается при снижении температуры почвы в зоне залегания корней до 8 °C, т. е. не расходуется во время зимнего покоя растений. По этой причине удобрение надо вносить в малых дозах, причём сразу всю дозу весной и больше не заботиться о минералке. Таким образом вы себя избавляете от летних минеральных подкормок. Порошковую фракцию вносят весной один раз на весь сезон под однолетние культуры, а гранулированную фракцию – один раз в три года под многолетники.

Из органических удобрений я предпочитаю постоянно вносить зелёную массу сорняков, опавшую листву, а также использовать Фитоспорин плюс Гуми, поливая этим раствором почву весной, как только с неё сойдёт снег, и осенью после уборки урожая, поскольку входящая в состав Фитоспорина группа бактерий Bacillus subtilis ещё долгое время (до понижения температуры воздуха до –20 °C) будет уничтожать возбудителей болезней, находящихся в почве.

Если состояние растений во время вегетации потребует экстренной поддержки, то поливаю их прямо «по голове» раствором препарата Экофус, полученного из водоросли Фикус пузырчатый, живущей только в Белом море. Его применение даёт просто поразительные результаты.

Глава 2
Выбираем соседей для овощей на грядке

Как узнать, совместимы ли различные огородные культуры?

Совместимость растений определяют по нескольким параметрам.

1. У растений должны быть примерно одинаковые требования к кислотности почвы, её плодородию и структуре (те растения, которые предпочитают лёгкие супеси, вряд ли смогут расти на тяжёлых суглинках, даже если по остальным параметрам растения совместимы).

Важно!

При определении совместимости растений необходимо учитывать такое понятие, как взаимопомощь растений, или наоборот, их антагонизм, как при обмене фитонцидами, так и при обмене корневыми выделениями.

2. У растений должна быть совместима корневая система, прежде всего по глубине залегания сосущей части корней и её распространённости вширь. То есть корневая система растений должна быть расположена на разной глубине пахотного слоя почвы, чтобы не конкурировать между собой за пищу и воду. Кроме того, каждое растение нуждается в определённой площади питания. Если вы сразу оставите нужные растениям площади, то временно пустующие места моментально займут оккупанты-сорняки.

3. Важную роль в совместимости растений играет габитус, т. е. высота и ширина надземной части, а также их требования к освещённости. Так, высокорослые растения не должны затенять низкорослые, если все они солнцелюбивы. Но низкорослые теневыносливые культуры вполне могут расти в тени более высоких растений.

4. Режим и состав поливов и подкормок должны быть примерно одинаковыми.

5. Вредители и болезни, которым подвергаются растения-соседи, наоборот, должны быть разными.

Совет

Я сажаю растения более плотно, чем это предписано учебниками. Кроме того, использую уплотняющие посадки, так что когда основная культура подрастёт и потребует причитающегося ей пространства, уплотнителей вы уже успеете съесть. Свято место пусто не бывает.

Так что совместимость растений – довольно сложное понятие. Но есть некоторые упрощенные схемы взаимодействия растений друг с другом, в основном сложившиеся в результате многолетних наблюдений агрономов и садоводов-любителей. Простейшие сочетания совместимых и несовместимых растений здесь и приведены (табл. 6).

Важно!

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада.

Таблица 6. Совместимость различных огородных культур

При планировании посадок необходимо учитывать не только совместимость различных культур, но и то, какие культуры росли раньше на данном участке (табл. 7).

Таблица 7. Выбор культур-предшественников

Совет

Не сажайте одну и ту же культуру на одной грядке или на одном месте несколько лет подряд.

Всем известно, что не рекомендуется сажать так называемые монокультуры на одном и том же месте подряд много лет. Считается, что из почвы будут выноситься одни и те же элементы питания и их нехватка для данной монокультуры приведёт к снижению урожая. Но это как раз не самое главное, потому что восполнить баланс питания довольно просто путём внесения соответствующих удобрений. Важнее, что на этом участке окопается много возбудителей болезней и вредителей данной культуры. Они будут сильно досаждать растениям. Но и с ними можно бороться нехимическими методами.

Помимо этого, есть и ещё одна причина. Корни всех растений выделяют для обозначения и защиты своих границ микотоксины (токсические вещества в микродозах). Но при длительной посадке на одном и том же месте одной и той же культуры в почве постепенно накапливается их излишек, который начинает угнетать уже саму культуру. Вы, наверное, слышали, что яблоня, высаженная на месте выкорчеванной или погибшей, расти здесь не будет. Думаю, что причина именно в этом.

Очень просто убедиться в этом самим, посеяв раза 4 подряд салат на одном и том же месте. Как правило, уже на четвёртом посеве на листьях салата появляется коричневая кайма, вкус листьев существенно ухудшается и никакие подкормки делу не помогают.

Важное дополнение

Как очистить грядки от сорняков? Освободить грядки от сорняков можно, вырастив на них предварительно те же сорняки.

1. Надо накрыть плёнкой грядки прямо по снегу ранней весной.

2. Как только сорняки взойдут, плёнку снять, прорыхлить грядку и оставить на сутки открытой. Взошедшие сорняки погибнут.

3. Грядку снова накрыть плёнкой и дождаться всходов следующей партии сорняков из более глубокого слоя почвы. Уничтожить их точно так же.

Теперь грядки от сорняков свободны, но их нельзя перекапывать, их можно только рыхлить перед посевом на глубину не более 6–7 см, иначе перекопав почву вы вынесете в её верхний слой семена сорняков из более глубокого слоя и они снова вырастут на вашей грядке.

Дело в том, что у сорняков длина подсемядольного колена (расстояние от корня до семядольных листочков) не более 5 см, поэтому из более глубокого слоя почвы они не могут дотянуться к свету.

После этого можете смело сеять все культуры с мелкими семенами, никакие сорняки их на всходах не обгонят.

Глава 3
Особенности выращивания распространённых овощных культур

ТОМАТ

Родина томатов – Южная Америка. В Европу они попали в результате экспедиций Колумба. Томат – это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому мы выращиваем её как однолетнюю. Томаты родом из Чили, поэтому они светолюбивы, теплолюбивы, предпочитают сухой воздух, плодородную умеренно влажную почву, а поскольку это ветроопыляемые растения, то любят сквознячок.

Важно!

Всегда интересуйтесь происхождением растения, поскольку надо знать, в каких условиях оно росло и продолжает расти в диком виде, и постараться эти условия для него создать и сохранить.

Что нравится

1. Томаты предпочитают умеренно плодородную почву, рыхлую, воздухо- и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6).

2. Томаты любят солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещённости, например, в облачную или пасмурную погоду.

3. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, поскольку это ветроопыляемые растения, равномерный и при этом умеренный полив.

4. Томаты предпочитают тепло (от 18 до 28 °C). Но они также легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 °C и даже небольшие заморозки до –2 °C, а в теплицах и парниках на утеплённом грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом растения выдерживают утренние весенние заморозки до –6 °C.

5. Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно.

Что не нравится

1. Томаты плохо растут на тяжёлых суглинистых почвах.

2. Под них не следует вносить свежий навоз, потому что он спровоцирует рост зелёной массы в ущерб плодообразованию.

3. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжёлая пыльца не разлетается и не происходит опыления.

4. Избыток азота в почве задерживает образование завязей и даже вызывает их опадание.

5. При слишком высокой температуре в теплице (выше 36 °C), при которой пыльца становится стерильной, оплодотворения не происходит.

6. Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, длительное похолодание (8–12 °C), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. В таких ситуациях надо срочно давать внекорневую подкормку.

Совет

Длительная прохладная погода (14–16 °C) вызывает вытягивание пестика и на него не попадает пыльца, поэтому не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды. В такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня.

Особенности выращивания

Посев семян

Итак, все начинаете с посева семян. Естественно, семена должны быть куплены в магазине для садоводов, а не в уголке магазина строительных товаров или обуви, и не на улице около магазина либо в электричке, везущей вас на садовый участок, т. е. не у случайных людей. Покупать надо семена известных, хорошо зарекомендовавших себя в вашем регионе фирм. Но и это не даёт гарантии их хорошей всхожести. Качество даже фирменных семян с годами упало до самой низкой отметки, и не только у нас в стране, потому что их продажа дает колоссальные прибыли. Высокое качество семян пока еще сохраняет голландская семейная фирма Вeio, так что если у вас есть такая возможность, то покупайте их. В Москве и Санкт-Петербурге, к счастью, это пока возможно.

Я никаких манипуляций с семенами не делаю и даже их предварительно не замачиваю, а просто, следуя природе, высеваю сухие семена во влажную почву. Увы, но приходится сеять их не по одному, а два-три в каждую ёмкость для рассады. Затем накрываю все ёмкости плёнкой и ставлю в тёплое место до появления всходов.

Семена томатов при температуре почвы 20–22 °C всходят через 7–10 дней. Если температуру увеличить до 24–25 °C, то они взойдут через 4–5 дней. Нельзя перегревать почву выше 35–36 °C, семена могут потерять всхожесть.

Совет

Можно выращивать свои семена томатов, но только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком F1), причём самая лучшая рассада получается именно из своих семян прошедшего лета, поскольку они созрели на растениях, уже приспособившихся к местным условиям. Если у вас не получились хорошие томаты из магазинных семян, то попробуйте вырастить их на следующий год из собственного посадочного материала, взятого от этих же томатов. Как правило, они покажут гораздо лучший результат, нежели в предыдущий год.

Уход за рассадой

После появления первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу же переставьте ёмкости на неделю в прохладное и светлое место (у самого стекла на подоконник). Затем перенесите их в более тёплое, но также светлое место.

Если в ёмкости взошло несколько посеянных семян, не торопитесь вырывать лишние, дайте им подрасти до появления двух настоящих листочков, а тогда и выберете лучшие, а лишние срежете ножницами по почве, чтобы не повредить сосущие волоски у оставленного растения.

Когда у растений будет 3–4 настоящих листа, сделайте пикировку – т. е. первую (а по моей системе и единственную) пересадку.

Я ращу томаты не в ёмкостях, а в «пелёнках» из плёнки. Как это сделать?

1. Разрежьте плёнку (как для теплиц, т. е. довольно плотную) на части размером с тетрадный лист.

2. В верхнем левом углу поставьте маркером номер, под которым затем впишите в тетрадь название сорта или гибрида томатов. Если вам надо получить несколько растений одного и того же сорта, то все они, естественно, будут у вас записаны под одним и тем же номером на «пелёнках» и в тетради.

3. Переверните «пелёнку» на другую сторону.

4. Насыпьте на левую верхнюю часть «пелёнки» столовую ложку влажной почвы.

5. Аккуратно выньте ложкой сеянец, не повреждая основного корня, положите его на почву так, чтобы первые настоящие листочки находились вровень с краем «пелёнки».

6. Сверху на сеянец насыпьте еще одну столовую ложку почвы.

7. Слегка подверните нижний край «пелёнки», чтобы не высыпалась почва. Придерживая почву и сеянец, скатайте плёнку в рулончик.

8. Скрепите его двумя круглыми резинками, чтобы рулончик не развернулся.

9. Поставьте вертикально в прозрачный пластиковый контейнер (желательно высотой не менее 12 см). Все последующие рулончики ставьте плотно друг к другу в этот же контейнер. Обычно в стандартный контейнер размером 10 × 15 см, в котором продают салаты, входит таких рулончиков 6–8 штук.

10. На 3–4 дня поставьте контейнер вглубь комнаты, чтобы обеспечить рассаде притенение, а затем переставьте в самое светлое место. Если у вас в комнате темновато, то необходима подсветка на 12 ч в сутки.

Сколько лить раствора? Смотрите на дно контейнера – раствора должно быть всего 1 см. Сначала достаточно подливать через день, затем по мере роста рассады ежедневно, а потом и вовсе дважды в день, утром и вечером. Лить надо не в цилиндры, а прямо в контейнер, удобнее всего это делать с помощью чайника.

Совет

Поливайте рассаду не водой, а слабым раствором удобрения, поскольку почвы мало. Раствор должен быть тёплым – не ниже 20 °C. Лучше всего для подкормок подходят жидкие хелатные удобрения, например, Экофус или Унифлор Бутон (4 капли на 1 л воды любого из них).

Самая распространённая ошибка при выращивании рассады – излишне заливать её водой, поскольку это приведёт к отмиранию корневой системы, она начнёт загнивать и тотчас же появятся мелкие мушки-дрозофилы, которые питаются гниющей органикой.