Виноград без труда. Даже севернее юга

Кстати, не все знают, что виноград прекрасно растет и плодоносит в квартире, если у вас есть южное окно. Это свидетельствует о его необыкновенной пластичности. И действительно, он может расти почти на всех видах почв, кроме засоленных и заболоченных, а поскольку у него довольно глубокое залегание корней, то его нельзя сажать там, где грунтовые воды стоят на отметке 1–1, 5 м или ближе.

Но лучше всего виноград растет на каменистых почвах, щебенке и песчаниках. Он для роста и развития практически не нуждается в плодородных землях, но чтобы дать урожай, он вынужден стать обжорой. Так что хорошо кормить и поить его придется все лето.

Но вот в чем виноград сильно нуждается, так это в тепле и солнце. Большинству сортов требуется годовая сумма активных температур от 2200 до 3300 градусов, то есть высокая температура, поэтому виноград распространен от 20 до 52 градусов северной широты. Благодаря работам В. Мичурина виноград продвинулся до 56-го градуса северной широты, а Ленинградская область расположена на широте 60 градусов. Отсюда и проблемы с виноградом под Петербургом.

Наиболее благоприятная температура для роста и развития винограда 20–30 градусов тепла, чего в открытом грунте на Северо-Западе, да и в северных районах Нечерноземья практически в течение всего летнего периода не бывает, а потому, чтобы обеспечить винограду необходимое тепло, его приходится растить в теплицах или хотя бы под укрытием. Сокодвижение начинается при 6–10 градусах тепла. У винограда довольно высокая морозостойкость – 16–18 градусов мороза он выдерживает достаточно легко. Современные сорта способны переносить морозы до 25 градусов.

Однако не все части растения выносят отрицательные температуры одинаково.

Так, весной, листья и побеги выдержат 10; набухшие почки – 3–4 градуса мороза, а соцветия – только похолодание до 0 °C; зимой корни выживут, если температура опустится ниже 5–7 градусов ниже нуля, глазки – 18–20, однолетние побеги – 22, старые части – 23–26.

Надо различать морозоустойчивость и зимостойкость растений. Морозоустойчивость – способность выносить морозы без повреждения, а зимостойкость – устойчивость к резкой смене температур, зимним оттепелям и выпреванию во время этих оттепелей.

С зимостойкостью дела обстоят неважно. Виноград плохо переносит весенние и осенние заморозки, длительные зимние оттепели. Он также не любит повышенную влажность как почвы, так и воздуха. Вот почему при некоторых ухищрениях он легче удается в районах, пусть с более суровых, но с континентальным климатом, нежели на Северо-Западе России, где морозы очень редко достигают 20–25 градусов, но зато круглый год сохраняется высокая влажность воздуха и почв.

Тем не менее даже на Северо-Западе у садовода В. Ковалевой в поселке Горелово под Санкт-Петербургом американский сорт Альфа зимует без укрытия при непременном условии, что его выращивают в лежачей форме возле южной стороны дома. Он просто уложен на поставленные перед ним камни. Его не формируют, а обрезают осенью только лозы, мешающие проходить мимо.

У другого нашего садовода – Стациана Николаевича Париевского – в Тихвине огромная лиана сорта Альфа обвила целую стену дома, много лет зимуя без всякого укрытия, она ежегодно увешана виноградными гроздьями. У Анатолия Николаевича Желвакова в Бабино много лет растет и ежегодно плодоносит громадная лиана винограда сорта Изабелла. Виноград много лет растет сам по себе с южной стороны по стене дома – его никто не обрезает и не формирует. Осенью сквозь листву просвечивают крупные фиолетовые гроздья. Сладкие ароматные ягоды становятся еще вкуснее после месяца хранения в прохладном месте. Во Всеволожском районе Ленинградской области у садовода-любителя Сергея Садова растет и ежегодно плодоносит виноград в открытом грунте при минимальном укрытии и небольшой затрате труда по его уходу.

Я могла бы привести здесь десятки подобных примеров.

Надо сказать, что виноград вопреки распространенному мнению на редкость неприхотливая и пластичная культура. Так что дерзайте – приручайте виноград.

Глава вторая
Первые шаги

С чего начать?

С правильного выбора сорта, разумеется, ибо это залог успеха.

А еще с выбора места и его подготовки к посадке.

В дальнейшем успех вам обеспечит правильная обрезка лозы, хотя приведенные выше примеры показывают, что даже без нее виноград способен плодоносить многие годы.

Вот и давайте во всем этом разбираться.

Как выбрать саженец?

Начнем с того, что саженцы винограда плохо переносят пересадку, а потому виноград лучше сажать чубуками (черенками). Черенки нарезают осенью при обрезке винограда перед его укрытием на зиму. Связывают в пучки длиной около 50 см, заворачивают в газету и кладут на хранение в холодильник, где хранят до посадки. Я за 2–3 недели до посадки на место высаживала их наклонно в подготовленный грунт по схеме 10×10 см, ставила на батарею, подстелив несколько газет, и обязательно держала круглосуточно открытой форточку. Надо, чтобы корни проснулись быстрее, чем надземная часть. После перевозки на участок сразу же высадила на заранее подготовленное место и поставила над посадками пленочное укрытие до окончания заморозков.

Можно сразу втыкать на месте в почву чубуки без их подращивания дома, но надо землю предварительно прогреть, например, полив горячей водой, а затем сразу накрыв черной пленкой. Можно за пару недель до посадки предварительно вырыть утепленную траншею и тоже нарыть ее черной пленкой. В холодную почву сажать ни чубук, ни саженец нельзя: надземная часть проснется и тронется в рост уже при 10 градусах тепла, а корни в холодной еще почве работать не начнут. Появившаяся листва начнет испарять влагу из лозы или чубука, и растение засохнет прямо на корню. Между прочим, это относится и к другим растениям.

Если вы покупаете саженец винограда, обратите внимание на состояние корней. Корни в нижней части укорененного черенка должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, а также множество разветвлений и мелких нитеобразных окончаний. Если корни короткие, черные, оборванные, мятые, редкие, – этот саженец никуда не годится.

А вот корни в верхней части черенка (так называемые росянки) надо полностью перед посадкой удалить. В южных регионах они способствуют лучшей приживаемости саженца, а в более северных широтах, наоборот, помешают ему правильно прижиться. Дело в том, что они располагаются в верхнем (5–10 см) слое почвы. Эта зона прогревается быстро, а вот нижние слои почвы долго остаются холодными, и это задерживает рост корней на нижней части черенка, или чубука. Дело в том, что корни в верхней части черенка начинают развиваться быстрее, в ущерб нижним корням. Растение полностью переходит на питание от этих поверхностных корней, которые первые же сильные морозы зимой могут погубить. Нижние же корни не развиваются и постепенно отмирают.

В южных районах почва равномерно прогрета солнцем на достаточно большую глубину, и вся корневая система развивается одновременно.

При выборе саженца не стремитесь покупать тот, у которого много развитых ростков. Объем корней должен несколько превосходить зеленую массу. Иногда, чтобы сбалансировать верх и низ, приходится часть надземной части удалить. Если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой (выращенный в контейнере), то убедитесь хотя бы в том, что корни у него действительно есть и они живы-здоровы. Для этого слегка отгребите с поверхности почву около стенок и проверьте, есть ли хорошо развитые нитевидные окончания корней.

Кроме того, надо обратить внимание на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, ярко-салатного цвета, без деформированных краев и желтых кончиков. Сам саженец должен иметь хорошо развитую ростовую почку. Следите, чтобы почва в контейнере не пересыхала до пересадки, но поливайте умеренно – нельзя залить ее водой. Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то сразу после его покупки оберните корни в мокрую газету (а для этого ее надо иметь с собой в полиэтиленовом пакете), затем поставьте в полиэтиленовый пакет, чтобы избежать испарения влаги. При перевозке берегите саженец, чтобы не поломать хрупкий росток.