Яблоню в зрелом возрасте (более 10 лет) не стоит сильно обрезать за один раз, как бы она ни была загущена. Начитавшись книг о формировке крон, вы можете задумать навязать своему дереву одну из классических форм, не понимая пока, что далеко не все взрослые деревья переносят радикальную переформировку. Многие из них лучше лишь проредить, не трогая у них пилой скелетные ветки, а лишь немного перенаправив их веревками. По какой причине дерево может не принять переформировку? Здоровья не хватит! Переформировка – это южный метод, он пришел сначала из Европы в наше черноземье, а потом в XX веке не совсем правомерно распространился в среднюю полосу нашей страны, где нет столько солнца, почвы не так мощны, приросты побегов слабее, а яблони и тем более груши не обладают такой восстановительной способностью, как на юге. Если смотреть по факту, то многие вроде бы благополучные внешне взрослые яблони средней полосы имеют скрытые отмирающие места под корой. Они способны при этом еще очень долго жить в саду и плодоносить при сложившемся балансе живых веток. Радикальная вырезка скелетных веток нарушит этот баланс: слишком много живых веток будет удалено. Сплошь да рядом после радикальной обрезки у старых яблонь ускоряется отмирание скелета. Такие деревья безопаснее просто регулярно освобождать от старых полусухих кольчаток (плодовых веточек), которых особенно много на нижних ветках и в глубине кроны. Подучиться искусству омоложения кольчаток – вот что требуется владельцу старого романтичного яблоневого сада. А в целом пусть аксакалы растут как растут.

Есть простой способ втянуться в работу: для начала освободите себе свободный доступ в крону для сбора яблок: вы должны свободно забираться по скелету яблони на самый верх. Смело вырезайте всю «мелочь» на скелетных ветках и центральном проводнике, которая мешает за них держаться и цепляется за одежду. Теперь вы сможете запускать туда летом детвору с корзинкой за сбором плодов (только босиком, чтобы не травмировать кору!).

Сегодня, после удаления вороха старых кольчаток (на снегу нам будет хорошо виден объем срезанного полуживого сушняка), мы отводим подвязкой те скелетные ветви, которые в новом положении могут улучшить плодоношение.

Прежде всего, эффективен наклон ветвей. Как известно в плодоводстве, при переводе ветки из слишком вертикального положения в более горизонтальное она охотнее покрывается плодами. Кроме того, отдельную крупную ветку стоит просто отвести веревкой в сторону, чтобы улучшилось солнечное освещение как ее самой, так и соседних веток. Солнце – это верный помощник плодоношения.

7 марта

Вырубка непродуктивных деревьев. Текущий уход за рассадой.

Почти в каждом саду, который мне доводилось посещать, после интересной экскурсии, проведенной его гордым хозяином, бросались в глаза «лишние» плодовые деревья. Это закономерно, ибо вообще в жизни намного больше некачественных плодовых деревьев, чем качественных, – позволю себе такую житейскую мудрость. Обычно это касается уже очень старых неудачных опытов закладки сада, когда начинающий садовод явно ошибся и сортом, и местом посадки. Часто встречаются яблони, дающие мелкую кислятину, или давно хронически пораженные паршой, или больные черным раком (когда почти вся крона засохла, но ежегодно на ней вырастает несколько длинных побегов, из которых владелец тщетно надеется сформировать новую крону). Бывает и так, что яблоня незаметно «переродилась», то есть из-за отсутствия ухода стала дичком подвоя (привой захирел и был незатейливо спилен новыми владельцами, вместо него вырос дичок от корня). А бывают просто очень крупные сливовые деревья, которые из-за старости не могут полноценно плодоносить, вокруг много поросли, но хозяин почему-то поросль не регулирует, а старое дерево не удаляет – ни то ни другое не плодоносит, а уже давно мог бы наладить регулярный урожай.

Вот к старым грушам и вишням у меня другое отношение, их надо беречь: любое старое дерево представляет ценность и сохраняет способность давать обильный урожай. Даже груша, выросшая из дичка, дает пригодные для соков плоды.

Старые груши и вишни следует удобрять органикой – остальное приложится.

Словом, чем ждать двадцать лет мифического урожая, разумнее взять и освободить дефицитное место сада. Ведь плодовое дерево реально занимает если и не ветвями, то корнями огромную по меркам дачи площадь. Берем топор и вырубаем клином вместе с основаниями корней. Только ни в коем случае не сажайте сюда снова яблоню или снова сливу «на этот раз хорошего сорта»: они откажутся здесь расти, пока земля не очистится от старых корневых выделений. На 3–5 лет устройте здесь огород, цветник или клубничную плантацию. А еще лучше лет 10 не сажайте здесь новый сад. Ведь корни долго остаются живыми.

8 марта

Делаем подарок садоводу-женщине. Праздник не отменяет текущий уход за рассадой.

Один из моих отработанных подарков садоводам-женщинам на этот весенний праздник – это особый садовый инструмент, чисто женский, облегчающий раза в два-три обработку почвы. За него потом точно отблагодарят. Есть специальные тяпки с нешироким лезвием, лопаты с узким штыком, наконец, изящные садовые пилки, которыми можно неторопливо проводить обрезку любой сложности. Только не дарите банальный и примитивный набор для цветника со стандартным совком и грабельками: у вашей почитаемой такого хлама, уверен, в сарае хватает.

Совершая весной поездки на садовый участок для работы с плодовым садом, мы не упускаем свое рассадное хозяйство. За наше отсутствие ни один из посевов не должен сильно пересохнуть. Как же придать устойчивость рассаде при 2–3-дневном вашем отсутствии? Самый верный способ – увеличить слой земли: например, поставить контейнеры на лоток с новой землей, куда растения смогут запустить корешки через дренажное отверстие (всего один спасет от иссушения). Ради долгой поездки в этот нижний лоток с землей можно налить воды до края. Помните, что вымокание для рассады порой страшнее, чем временная засуха.

Чаще всего выращивающий рассаду на время своего отсутствия постоянно заливает в блюдца под контейнерами побольше воды. Он поступает так ежедневно, уходя на работу, из-за чего его рассада находится все время в состоянии переувлажнения. Это хорошо видно по ее листве: у помидоров при хроническом переувлажнении листья изгибаются краями вниз (при недостатке воды происходит обратное: как и у многих других растений, у томатов от засухи края листьев изгибаются вверх).

9 марта

Правим кроны у молодых яблонь и груш. Текущий уход за рассадой.

На надежном садовом участке со взрослым плодовым садом всегда есть и молодые деревья разных возрастов, которые его владелец взял за правило подсаживать на случай неожиданной гибели взрослого дерева. Всякое может случиться, а выращивать с нуля яблоню или грушу – слишком долгое дело. На участке, в другом месте от основного плодового сада, всегда должна расти смена. Станет тесно – оставите лучшего по плодоношению.

Таким образом, примем, что хлопоты по обрезке молодых плодовых деревьев присущи каждому саду.

Есть две стратегии работы с недавно посаженными саженцами плодовых деревьев. Одни наши плодоводы считают необходимым с первых же лет активно формировать кроны обрезкой. Вторые считают правильным в первые 2–3 года дать дереву свободно расти, лишь немного укорачивая секатором концы веток (обрезка «на сильные побеги»), чтобы потом выбрать из отросших побегов самые лучшие и сформировать из них ту форму кроны, выбирая из классических, ближе к которой лежит «желание» самого дерева. Второй подход мне ближе, так как в этом случае мы получаем более сильный скелет.

Совсем не трогать секатором молодые деревья тоже не верно, так как обрезка усиливает рост побегов. В начале формировки кроны нам ведь лучше получить немного длинных побегов, чем множество мелких.

Исходя из приведенной стратегии, мы сегодня подходим к молодым яблоням и грушам. Прежде всего, надо предотвратить формировку дерева «в два ствола». Как яблоня, так и груша имеет склонность при свободном росте формировать свои кроны в два и более стволов. Такое допустимо, но нежелательно. И тем, что мы позволили отрасти лишнему стволу, мы допустили потерю части питания. Зато, предоставив поначалу деревцу свободный рост, мы теперь видим самый сильный ствол. Лишние стволы выпиливаем или переводим веревкой в более горизонтальное положение, что остановит рост и превратит ствол в скелетную ветку. Наклон подобных веток, растущих под острым углом по отношению к выбранному стволу, необходимо совершать осторожно, иначе произойдет отщепление. В случае отщепления ветка спиливается, а рана замазывается садовым варом – это легкая рана для дерева, потому что она продольная. Гораздо хуже зарастают поперечные спилы.

10 марта

Вырезаем старые сучья у смородины, крыжовника, жимолости. Удобрение жидкими гуматами смородины, крыжовника, жимолости, малины.

При омолаживающей обрезке всех видов смородины, крыжовника и жимолости речь идет именно о сучьях: старых и корявых полусухих ветвях, которые следовало бы вырезать в положенные сроки. У черной смородины полагается вырезать 4–5-летние ветки, у красной смородины, крыжовника и жимолости – 6–7 летние. Тогда у вас всегда будут молодые, обильно плодоносящие кусты. В пределах разумного: где-то не позже чем к 10–15-летнему возрасту желательно подготовить им смену из черенков или отводок.

У ягодного куста, регулярно подвергающегося обрезке, ежегодно удаляют не более одной «перезрелой» ветки, иначе он может не успеть восстановиться.

Если же вы впервые беретесь за обрезку старых кустов (не лучше ли будет раскорчевать их?), то удалите у каждого по 3–4 старых ветки, другие срежете на следующий год. Пусть обрезка будет постепенной.

«Оставлю на последний год, мне нужно только получить черенки с этих старых кустов, так как они очень хорошего сорта!» – приходится иногда слышать. Идея не очень продуктивная, так как у старых кустов нередко уже нечего резать на черенки, молодые приросты едва заметны.

Поступим по-другому. Чтобы получить в ближайшее лето сразу крупные кусты, а не хиляков из черенков, куст смородины или крыжовника обрезаем под корень полностью. Это вызовет рост нескольких зеленых побегов (при азотном удобрении, разумеется), тогда в августе куст можно будет поделить лопатой на несколько саженцев, по числу побегов, и посадить на новое место. При окучивании из них получатся полноценные кусты.

Жидкие гуматы для удобрения обрезанных кустов необходимо разводить в большом количестве воды, измеряемом ведрами. Где его взять? Как вариант для дачи без зимнего водопровода и горячей воды: зажечь ветки, оставшиеся в большом количестве после нашей мартовской обрезки, и на огне в ведре растапливать снег.

11 марта

Обрезаем сливовые деревья. Текущий уход за рассадой.

Сливы корнесобственные растут в любом саду как бурьян, сами по себе. Они там обильно плодоносят при двух условиях: вы не допускаете загущения из корневой поросли, постоянно вырубая ее, и не позволяете деревьям стареть, своевременно вырубаете их, подрастив к этому времени молодые сливы из той же поросли где-то в другой части сада. А кто к тому же еще и удобряет органикой – нет для того более благодарного дерева, чем слива. Для всех плодовых деревьев необходима ротация или смена места. Для сливы в семейном саду цикл не превышает 15 лет: лет 5 она набирает силу из пересаженного прутика и лет 10 плодоносит. За это время ей неплохо изредка удалять самые старые ветки из глубины кроны, стимулируя таким образом рост молодых побегов по всей кроне.

Исходя из этого обзора, мы и подходим с пилой к сливовой рощице, которая испуганно притихла.

С привитой же сливой мы обязаны обходиться гораздо бережнее, чем с корнесобственной. Не потому, что плоды ее вкуснее, а из-за особой ранимости любого привитого растения. Задернение под привитой сливой недопустимо, на мой взгляд, конечно. Необходимы солнечное место и ежегодная вкопка перегноя.

Если груши обрезают примерно так же тщательно, как и яблони (у груши более интенсивный рост побегов, чем у яблони, для нее может потребоваться более сильное прореживание во избежании загущения), то к обрезке сливовых деревьев у садоводов обычно не такое строгое отношение.

«А с вишнями мы так и не закончили! Взрослые деревья оставляем в любом виде. Секатором не трогаем, – это понятно. А с порослью-то вокруг что делать?» – справедливо уточнит обладатель старого сада. Взрослому дереву поросль только мешает, ее надо либо отсаживать, либо вырубать (если растет впритык в материнскому стволу). Отсаживать придется весной или осенью.

А давно ли вы удобряли свои вишни?

12 марта

Подлечиваем дупла у взрослых плодовых деревьев. Текущий уход за рассадой.

Дупла у плодового дерева не стоит так уж сильно бояться. По большому счету, дупла есть практически у всех взрослых яблонь средней полосы, да и у большинства яблонь юга тоже. И ничего, живут: с дуплом дерево может прожить еще десятки сезонов, давая урожай. Скажу больше: дупла – это нормально для взрослых деревьев.

Это совсем не приговор и не причина скорой смерти дерева, а «починка» дупла вовсе не останавливает процесс дуплообразования, так как не только сложно сделать пломбу герметичной, но и в принципе невозможно изолировать древесину внутри от влаги: ведь живое дерево внутри влажное. Для дерева полезнее будет, если вы поймете сам принцип жизни ствола с полостью внутри: это баланс между постепенным распадом самых старых слоев древесины (сердцевины дерева) и созданием новых свежих слоев древесины по краевой стороне за счет ежегодного деления клеток камбия. На этом балансе дерево может жить десятилетиями. Если удобрять и поливать дерево, то баланс будет сдвинут в благоприятную сторону. Ствол такой яблони представляет собой трубу, она довольно прочная, но если крону не обрезать, не облегчать, то ствол может однажды сломаться от ветра.

Подлечить дупло, скорее, означает не пломбировать его, а удалить мертвую древесину, которая мешает зарастать дуплу по краям наплывами молодой коры.

По сути, нужно помогать дереву самому ремонтировать трубу, наращивая ее края и увеличивая таким образом ее прочность.

Мертвую ткань не обязательно вырезать всю (это делается стамеской). Это у молодых деревьев повреждения на стволах зачищают до живой древесины с последующим замазыванием садовым варом, а у старых нет большого смысла этим заниматься.

Если окажется, что большинство яблонь вашего плодового сада «на ладан дышат», то поставьте себе в план на осень покупку саженцев в питомнике.

Пристальное внимание и вдумчивый подход, с которыми мы возвращаемся раз за разом к нашим деревьям, позволяют увидеть их в новом свете и проявить к ним более полную заботу. Согласитесь, невозможно выполнить всю эту работу по саду за майские праздники.

13 марта

Проводим омолаживающую обрезку ирги, вишни войлочной, барбариса, шиповника и черноплодной рябины. Сортировка вырезанных ветвей.

Такие крупные и густые плодовые кустарники, как ирга, вишня войлочная, барбарис, йошта, шиповник, черноплодная рябина, отличаются активным образованием многочисленных побегов замещения в своем основании. Без ухода они становятся слишком густыми, что сказывается на ослаблении плодоношения. Побеги забирают основное питание, в результате куст быстрее старится. Омолаживающая обрезка – основной и допустимо единственный прием поддержания плодоношения и долголетия у таких кустов. Удобрение – это само собой, а еще необходима постоянная омолаживающая обрезка раз в 2–3 года. Она заключается в вырезке лишних побегов из центра куста: удаляют сначала старые (самые толстые и разветвленные наверху) стволы, а затем лишние мелкие побеги. В результате в кусте остается разумное количество стволов разного возраста: от взрослых активно плодоносящих до подрастающих им на смену и до самой юной сильной перспективной поросли.

«Как же определить это самое разумное количество?» – обязательно спросит кто-то. На глаз: оцените, при каком количестве стволов у куста их верхушки будут хорошо освещены солнцем. У любого запущенного стареющего куста можно смело вырезать из середины от половины до 2/3 старья. Обрезка таких кустарников – это не косметическая вырезка мелких плодовых веточек с периферии кроны, а выпиливание, желательно под самый корень, стволов из середины куста.

Вырезанные сегодня ветки – это ценный материал для летнего ухода за посадками, когда понадобится много опоры для гороха, помидоров, рослых цветов и т. д. Секатором нарежем прямые жердины и увяжем их в пучки: они свежие и прекрасно сохранятся в любом месте нашего сада. Секатором нарежем и рогатинок нужного размера: их удобно будет подставлять под грозди клубники.

14 марта

Стрижем живую изгородь. Текущий уход за рассадой.

Как показывают накопленные наблюдения, непроницаемые живые изгороди можно создать почти из любых деревьев и кустов, как плодовых, так и декоративных. И не только можно – их создают! Мне доводилось видеть глухие постригаемые стены из туи, ели, пузыреплодника, спиреи, дерена, боярышника, шиповника, йошты, облепихи, черноплодной рябины, яблони, сливы, липы, клена, лещины и т. п. Конечно, это не полный список, он лишь показывает разнообразие видов, которые можно смело стричь при обязательном регулярном удобрении и поливе. Если же не удобрять и не поливать, понятно, насаждение по мере взросления саженцев начнет оголяться прорехами.

Небольшую по длине изгородь можно вполне аккуратно подстричь обычным секатором. Для более длинных изгородей используют специальные ножницы.

Понятно, что изгородь может быть половинчатой, то есть обрезанной только с одной стороны или только сверху. Это более щадящий вариант для используемых крупнорослых растений, позволяющий им сохранить несколько больше листвы.

15 марта

Проводим омолаживающую обрезку декоративных кустарников: сирень, чубушник, спирея и др. Набор огородной земли для рассадных нужд.

Обрезка сирени, чубушника и других подобных им крупных и густых декоративных кустарников сродни обрезке ирги и черноплодной рябины, которую мы рассмотрели выше. Сирень и чубушник не выращивают в виде изгороди. Это пышная заросль, покрытая цветами. Время от времени их тоже нужно омолаживать, вырезая из центра куста малоценные стволики (самые старые и самые слабые). В отличие от ежегодной косметической обрезки на усиление цветения, когда удаляют всего лишь отцветшие соцветия с небольшой частью живой ветки до сильного побега, омолаживающая обрезка проводится раз в несколько лет. Это более радикальное удаление старых ветвей: спил стараются выполнить как можно ниже – под основание.

У любого куста, каким бы красивым он ни был в первые годы выращивания, без омолаживающей обрезки начинается старение, избыточное загущение, что сказывается на ослаблении цветения.

При этом внешняя косметическая обрезка периферии кроны не меняет положение со старением, необходимо освежить внутреннюю, нижнюю часть куста.

Любое обрезанное растение подлежит удобрению – это прописная истина, которая многими игнорируется. Обрезчику кажется, что теперь-то, при избытке корней, куст легко прокормит оставшиеся ветки. Тогда как ему предстоит не столько прокормить оставшиеся ветки, сколько быстро восстановить размер кроны. Ему сейчас необходимо много питания, много азота. Если же его не дать, да еще куст окружает задернение (прожорливые быстрорастущие злаки), он не сможет обрести прежний пышный вид, приросты будут хилыми.

Во время вылазок в сад для обрезки не упустите случай набрать свежей земли с грядок для рассады.

16 марта

Сеем на рассаду «условные однолетники»: агератум и петунию. Текущий уход за рассадой.

Есть цветы, которые в нашей стране выращивают в однолетней культуре, хотя у себя на родине с мягкими зимами это многолетние растения. К ним относятся красивейшие наши летники агератум и петуния. В силу этой особенности им стараются расширить сезон, высевая их на рассаду несколько раньше других цветов-летников. В этом они схожи с помидорами: те тоже являются «условным однолетником» и их также сеют на рассаду раньше других овощных культур. Кстати, ведь и помидоры, и острые перцы, и агератумы с петунией некоторые садоводы, имеющие загородные дома, переносят на зиму в подходящие светлые и прохладные помещения, где выращивают их как комнатные растения (обрывая цветки), а весной высаживают в сад как более крупную и взрослую рассаду, которая раньше всех зацветает. В условиях зимней передержки в помещении у растений кропотливо обрывают бутоны, чтобы не истощали силы кустов в условиях недостаточного освещения. С цветками растения скорее всего погибнут.

Агератум и петуния – это типичный пример работы с растением с очень мелкими семенами (к ним относятся и львиный зев, наперстянка, безусая земляника и др.). Как их лучше сеять? Их рассаду выращивают без пикировки из-за очень мелких всходов, до самого конца в одном лотке. Важно подобрать перегнойную почву и насыпать ее слой не менее 3–5 см. Желательно использовать обычный рассадный мини-парничок с прозрачной крышкой, в нем поддерживаются необходимые стабильные условия влажности. Иначе, при резком пересыхании грунта, можно потерять много всходов. Неприятная штука в том, что при таких мелких семенах нам приходится их и сеять очень мелко, буквально рассыпая по поверхности земли и лишь несильно «припудривая» потом измельченным грунтом. Из-за этого у всходов корневая шейка оказывается наружу – это делает их уязвимыми к пересыханию, а окучить-то нельзя (слишком малы)!

Словом, первое время придется побороться за эти «споры». Зато когда зацветут, глаз не оторвать!

Распикируют их уже непосредственно при посадке на постоянное место где-то в середине мая. Осторожно отщипывают от общей «колонии» куртинки по 2–3 растеньица. Самые крупные экземпляры сажают по одиночке. Так, в общем-то, со всеми цветами. Эти летники если и выдерживают заморозок, то самый легкий, да и то у них раскисают листья, сохраняется один корень, от которого потом пойдут побеги, поэтому при посадке растения стоит хорошенько окучить, насколько позволяет листва. В случае заморозков, пусть они и маловероятны в конце мая, каждый кустик придется накрыть каким-нибудь колпаком. Мы учитываем, что это довольно пышные растения, их следует сажать в цветнике не ближе 20–30 см друг от друга. Но это все потом, это я привел для полноты картины, а пока наша задача – выходить всходы в ближайшие недели.

Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?