Цветы из холодного фарфора. Евгения Волосова

При помощи острого стека (стоматологической гладилки, скальпеля или других аналогов) наносим на сердцевину фактуру. Сначала рисуем глубокую насечку поперек сердцевины, разделяя ее пополам, затем делим каждую половину еще на шесть секторов.

Верхушку каждого сектора коробочки немного зажимаем крупным пинцетом, чтобы образовался рельеф.

Готовую фактурную коробочку оставляем сохнуть.

После того, как сердцевина мака просохла, наносим на нее кистью разведенный водой клей ПВА и белый флоковый порошок.

Готовим тычинки для цветка. Можно взять крупные заостренные желтые тычинки, можно взять тычинки белого цвета и покрасить их самостоятельно несколькими оттенками акриловых красок.

Свои тычинки для мака я неравномерно покрасила смесью белил, желтой краски и охры. Основание тычинок я потонировала зеленой краской. Окрашенные тычинки необходимо полностью просушить.

Густо обклеиваем тычинками коробочку цветка. Лучше всего приклеивать их клеем сильной фиксации («Титан» или «Тайфун»), длина тычинок – около 15-18 мм.

Для лепестков окрашиваем глину титановыми белилами и кораллово-розовой краской. На цветок понадобится кусок размером около 5 см.

Из кусочка глины примерно 12-15 мм формируем округлую заготовку лепестка.

Кладем заготовку в пленку и раскатываем ее гантельным стеком или паста-машиной так, чтобы верхняя кромка лепестка была максимально тонкой.

Дорабатываем лепесток на ладони при помощи основного стека, раскатываем его края. Придаем ему каплевидную форму. Длина готового лепестка 5,5-6 см, ширина верхнего края варьируется от 3 до 5 см.

Отпечатываем лепесток на молде мака.

С помощью маленького гантельного стека (диаметр шарика 4 мм) раскатываем верхний край лепестка, чтобы он стал более фактурным и волнистым.

Таким образом подготавливаем десяток лепестков разной ширины. Подсушиваем их на сушилке. После этого можно помять их в руках, для придания дополнительных изгибов и объема.

Для тонировки смешиваем на палитре с разбавителем пару розовых оттенков, а также зеленую и белую масляные краски.

Розовыми тонами немного подкрашиваем середину и верхнюю кромку лепестков, смесью белил и зеленой краски немного тонируем основание каждого лепестка.

Высохшие лепестки приклеиваем к коробочке на тот же клей сильной фиксации, что и тычинки. Приклеиваем первый ряд из трех-четырех наиболее узких лепестков, оставляем подхсохнуть.

Далее по кругу приклеиваем все остальные лепестки.

Пару лепестков из внешнего ряда можно слегка отогнуть вниз, чтобы цветок получился более воздушным и растрепанным. Нужно зафиксировать их положение, проложив между лепестками цветка кусочки бумажной салфетки и просушив мак.

Для создания листьев и стеблей мака замешиваем в холодный фарфор немного масляной краски – травяной зеленой и умбры натуральной.

Раскатываем глину паста-машиной, ножницами вырезаем перисто-рассечённый лист и отпечатываем его на универсальном молде, молде листа мака или листа розы (подробнее про изготовление листа рассказано в мастер-классе «Кустовая роза Majolika»). Края листа необходимо пройтись небольшим гантельным стеком, чтобы смягчить его форму и истончить края.

Вклеиваем листья на проволоку №24. Оставляем сохнуть.

Подкрашиваем листья с лицевой стороны зеленой масляной краской с разбавителем, с изнаночной стороны – белилами.

Посыпаем листья мелким белым флоком.

Обкатываем стебель мака глиной до места прикрепления листа. Далее приматываем лист вплотную к стеблю с помощью узкой флористической тейп-ленты и затем обкатываем глиной оставшуюся часть стебля.

Высохший стебель промазываем разведенным водой клеем ПВА и наносим кистью ворсовый порошок по всей его длине.

Готовый цветок оставляем сохнуть, излишки флока можно смахнуть кистью или стряхнуть.

Увядающая сирень

Сирень – декоративный кустарник с роскошными соцветиями, которые пользуются огромной популярностью у флористов.

Для своих букетов ручной работы вы можете слепить как нежную и свежую сирень, так и увядающее соцветие – для особых винтажных работ.

Для лепки свежей сирени можно обойтись без молдов, так как такие цветы практически не имеют фактуры, тонкие и нежные. Если же вы хотите создать засохшие цветы для букета с налетом времени, то необходимо придать лепесткам сирени дополнительную текстуру, которую приобретают все цветы, теряющие влагу и свежесть. Самый очевидный способ – самостоятельно изготовить молд из силиконового герметика с настоящего цветка сирени. Рисунок молда получится абсолютно натуральным и реалистичным, но скорее всего, несколько слабым.

Другой способ – использовать любой молд с красивой фактурой, например розу, мак, фаленопсис. Но стандартные молды не совсем удобны при работе с цветами сирени, при отпечатывании можно нечаянно сломать лепесток или помять цветочек. Поэтому я предлагаю сделать специальный молд именно для сирени – в виде стека-палочки. Выбираете любой молд с хорошей текстурой, смешиваете компоненты силиконового герметика согласно инструкции (см. мастер-класс в этой книге). Катаете из силикона небольшую палочку, насаживаете её для удобства работы на толстую проволоку. Край палочки плотно прижимаете в молду и оставляете до застывания силиконовой массы. В дальнейшем, таким стеком-молдом моно аккуратно отпечатывать каждый отдельный лепесток сирени.

В кусочек холодного фарфора замешиваем масляные краски – белила, а затем фиолетовую, светло-голубую и немного коричневой.

Из кусочка окрашенной глины диаметром около 6-7 мм, формируем капельку, длиной около 12 мм.

Чтобы сделать бутон сирени, необходимо вклеить такую каплю из глины на отрезок проволоки №28 и нанести на нее фактуру – разделив острым стеком на четыре сегмента.

Аналогичным способом можно сделать фактуру для сердцевинки цветка сирени. Замешиваем небольшой кусочек полимерной глины желтого цвета (лучше всего смешать масляные краски кадмий желтый средний и охра золотистая). Отщипываем от него кусочек, диаметром 2-3 мм, вклеиваем его на тонкую проволоку №28. И также, как в случае с бутоном, разделяем серединку на четыре части при помощи острого стека или скальпеля. Оставляем сохнуть.

Раскатываем такую же капельку, как для бутона, разрезаем ее ножницами пополам до середины.

Каждую половину разрезаем еще пополам и получаем четыре заготовки для будущих лепестков.

Обратной стороной основного стека слегка сплющиваем каждую из заготовок лепестков сирени, для того, чтобы задать им правильную форму и чтобы основание лепестков было плотнее, а край тоньше.

Раскатываем каждый лепесток на подушечке указательного пальца маленьким гантельным стеком (SS, диаметр шарика 4 и 6 мм). Старайтесь не попадать стеком в самый центр цветка, а раскатывать лепесток от основания до самого края, постепенно усиливая нажим.

Отпечатываем цветочек на молде.

Либо отпечатываем каждый отдельный лепесток стеком.

Для усиления фактурности и имитации увядания цветка, раскатываем кромки лепестка и делаем вмятины самой маленькой гантелью – например стоматологической гладилкой или гантельным стеком с диаметром шарика менее 2 мм.

Промазываем проволоку под серединкой небольшим количеством клея, надеваем цветок на проволоку. Протаскиваем сирень по проволоке до самой серединки, утапливая ее в центре цветка. Немного катаем пальцами ножку цветка, чтобы она плотнее прилегала к проволоке.

Для лепки околоцветника окрашиваем немного глины травяной зеленой масляной краской. Берем крошечный кусочек зеленой глины, наносим на нижнюю часть ножки цветка немного клея ПВА и накатываем глину на ножку и на проволоку. Оставляем высыхать.

Для тонировки берем пару акварельных маркеров – коричневого и оливкового цвета и масляные краски – белую, фиолетовую, голубую, зеленую и коричневую. Масляные краски разбавляем на палитре разбавителем №2 на основе уайт-спирита.

Тонируйте лепестки краской при помощи тонкой кисточки, а затем растушевывайте цветовые пятна плоской небольшой кистью. В углубления по краям лепестков можно добавить зеленого и коричневого тона, на остальные лепестки – фиолетового или голубого цвета.

Можно также добавить небольших цветовых акцентов по увядшим краешкам лепестков сирени с помощью акварельных двусторонних маркеров.

Старайтесь все цветы тонировать немного по-разному – один светлее, другой ярче и насыщеннее, третий в темных грязноватых тонах и т.д.

Все окрашенные цветы и бутоны оставляем сохнуть на некоторое время.

Для листа замешиваем в самозастывающую полимерную глину травяную зеленую масляную краску и немного коричневой краски.

Раскатываем глину в тонкий пласт, вырезаем лист в форме сердечка и отпечатываем его на молде (в данном случае – односторонний пластиковый молд листа сирени).

Вклеиваем лист на проволоку №24 или №26. Тонируем масляными красками с разбавителем – зеленым с лицевой стороны и белилами в изнанки. Черенок листа обкатываем тонким слоем глины.

Приступаем к сборке веточки. Для этого берем проволоку №18 и тонкую тейп-ленту (либо разрезаем стандартную тейп-ленту вдоль пополам).

Откладываем пять цветочков в сторону, остальные цветы и бутоны склеиваем в соцветия. При помощи клея сильной фиксации (например «Титан») склеиваем вместе ножки двух, трех или четырех элементов, предварительно обрезав все проволочки, кроме одной. Таким образом, ствол собранной веточки будет тоньше и изящнее, а процесс сборки будет проще и быстрее.

Приматываем к основной проволоке несколько склеенных между собой бутонов, затем ниже примерно на 5-6 мм приматываем по кругу пять цветочков.

Далее по спирали, спускаясь вниз по ветке, приматываем соцветия по два и по три цветочка.

Можно сделать более крупные побочные соцветия, соединив тейп-лентой склеенные цветочки и несколько одиночных. А затем примотать их ниже к основной веточке.

Когда все цветочки собраны в одно соцветие, чуть ниже присоединяем флористической лентой лист сирени.

Для оформления ствола веточки нам понадобится шликер (пастообразная глина) и масляные краски – зеленая и коричневая. Смешиваем их в небольшой емкости (красок должно быть совсем немного, иначе цвет получится слишком интенсивный).

Небольшой плоской кистью наносим смесь на стебель сверху вниз, отгибая все цветочки. При необходимости, покрываем вторым слоем после высыхания. Для ровности покрытия можно изначально поскоблить поверхность, обмотонную тейп-лентой, гладилкой или другим плоским стеком, чтобы счистить излишки клея и чтобы слои ленты плотнее прилегали друг к другу. Готовую веточку глины нужно просушить, подвесив вниз головой или поставив в высокую вазу или бутылку.

Веточка сосны

Хвойные веточки – прекрасное дополнение в зимние свадебные букеты, новогодние и рождественские интерьерные композиции, декоративные праздничные венки. Также хвою и шишки ручной работы можно применять в букетах в эко-стиле, а также в стилях рустик или богемный шик.

Вначале делаем хвоинки для будущей веточки. Можно окрасить кусок холодного фарфора в насыщенный зеленый оттенок, а можно использовать готовую тайскую глину зеленого цвета (при высыхании она становится очень темной). На одну хвоинку нам нужен кусочек диаметром около 4 мм.

Раскатываем из кусочка глины тоненькую и ровную колбаску, длиной около 4-5 см, толщиной в 2-3 мм.

Хвоя сосны слегка изогнутая, несколько сплющенная, имеет продольный желобок с одной стороны по всей длине. Такой желобок можно нанести с помощью самых разных приспособлений – например, при помощи ребра заостренного шестигранного стека, стоматологической гладилкой, скальпелем, роликовым или канцелярским ножом. Но удобнее и быстрее всего – использовать тонкую проволоку. Ею можно одним движением немного сплющить и нанести ровную насечку по всей длине хвоинки.

Для небольшой веточки нам нужно 40-50 подобных хвоинок. Оставляем их высыхать.

У сосны обыкновенной, самого распространенного вида, хвоинки располагаются по две штуки в пучке. Нарезаем тонкую проволоку №28 на отрезки длиной по 4-5 см. Склеиваем универсальным клеем сильной фиксации по две хвоинки за основания, между ними вклеиваем проволоку для удобства последующей сборки.

Основание каждого пучка хвоинок покрыто белесой опушенной пленкой. Чтобы создать такую пленку на нашем изделии, смешиваем в палитре немного шликера (пастообразной полимерной глины), титановых масляных белил и белого флокового порошка. Можно заменить шликер и краску на акриловую текстурную пасту или развести небольшой кусочек холодного фарфора с клеем ПВА до пастообразной консистенции.

Смесь наносим кистью на основания хвои и оставляем сохнуть.

Приступаем к лепке шишек. Наиболее реалистичные шишки получаются с использованием молда. Свой молд я сняла с одной чешуйки крупной сосновой шишки при помощи силиконового герметика. Можно обойтись без молда, вылепливая чешуйки без фактуры.

В самозастывающую полимерную глину (холодный фарфор) замешиваем коричневую масляную краску до достижения насыщенного оттенка. Берем проволоку №22, загибаем на ее конце петельку. Из кусочка глины диаметром 12-15 мм формируем каплю-основу, вклеиваем ее на проволоку. Оставляем сохнуть.

Чтобы сделать чешуйки для шишки без молда, из кусочка глины диаметром 3-4 мм раскатываете капельку, сплющиваете ее пальцами и затем немного раскатываете маленьким гантельным стеком. С применением молда – такой же кусочек глины помещаете в молд, немного раскатываете поверхность глины гантелью, излишки глины можно обрезать острым стеком. Затем цепляете чешуйку за основание стеком, вытаскиваете и оставляете высыхать. На одну небольшую шишку понадобится 25-30 чешуек.

Высохшие чешуйки начинаем приклеивать к основе при помощи универсального клея. Самый верхний слой из трех чешуек должен полностью закрывать верхушку капли-основы.

Каждый следующий слой состоит из 5-6 чешуек, расположенных на одном уровне, так, чтобы верхние их края немного прикрывали основания чешуек слоя, расположенного выше. Желательно также располагать ряды в шахматном порядке.

Приклеиваем чешуйки рядами вплоть до самого низа, последний ряд состоит из 3-4 чешуек и соприкасается с проволокой.

После высыхания, шишки необходимо подкрасить. Для этого достаточно взять пару коричневых тонов масляной краски (умбра и охры) с разбавителем. Также можно добавить оливкового оттенка с помощью акварельных маркеров.

Разбавленную краску нужно наносить небольшой плоской синтетической кистью, более темный тон – под чешуйки и ближе к основанию, более светлый – сверху, на кончик чешуйки.

Когда масляные краски высохнут, можно добавить немного цветовых акцентов акварельными маркерами.

Иногда, чтобы немного смягчить тонировку, я чуть подкрашиваю шишки титановыми белилами, растерев небольшое количество краски между пальцами и нанося ее на поверхность похлопывающими движениями.

Для сборки веточки нам нужно слепить почки. Почки сосны яйцевидно-конусообразные, оранжево-коричневые, чаще всего покрыты белесой смолой. Вначале из коричневого холодного фарфора раскатываем четыре каплевидные почки – три поменьше (высота около 4-5 мм), одну крупнее (около 7 мм). Крупную вклеиваем на проволоку №22, мелкие подклеиваем по кругу у ее основания.

Настригаем почки ножницами, снизу-вверх, чтобы получились ряды мелких зубчиков.

Начинаем сборку веточки. Нам понадобится основная проволока с почками, две-три шишки, хвоя и узкая тейп-лента.

Тейп-ленту немного растягиваем, промазываем ее край клеем ПВА. Закрепляем тейп-ленту у основания почек, примотав ее в два-три слоя. Чуть ниже вокруг почек приматываем на одном уровне пять-шесть пучков хвои.

Спускаясь ниже, примерно на 7 мм, приматываем еще ряд из шести пучков. Таким образом закрепляем еще несколько рядов хвои.

Далее вплотную к основной ветке прикрепляем тейп-лентой пару шишек.

Ниже можно продолжить добавлять ряды хвоинок, либо добавить еще одну побочную веточку. Основание ветки плотно обматываем коричневой тейп-лентой.

Кора на ветках сосны тонкая, чешуйчатая, серо-коричневая, растрескивающаяся в виде хлопьев. Для покрытия нашей ветки и имитации такой коры, нам понадобится акриловая текстурная паста, коричневая акриловая краска и молотый кофе. В данном случае, лучше использовать акриловую пасту, а не полимерный шликер, потому что акрил создаст матовую, а не глянцевую поверхность.

Покрываем смесью краски, пасты и молотого кофе всю веточку, включая зазоры между слоями хвои. Частицы кофе создадут чешуйчатую фактуру на коре. Чтобы эти частицы лучше держались – после высыхания краски, на кору необходимо нанести кистью тонкий слой клея ПВА.

Аквилегия (водосбор)

Этот нежное, изящное растение ценится за красивые цветы причудливой формы и всевозможных расцветок. У северных народов водосбор известен как «цветок эльфов». Аквилегия отлично смотрится как в простых полевых букетах, так и в сложных, «растрепанных» и современных аранжировках.

Вначале подбираем тычинки для цветка аквилегии – лучше всего подойдут заостренные мелкие или среднего размера тычинки с насечками, в форме зернышка.

Так как я выбрала белые тычинки, мне необходимо их покрасить. Чтобы тонировка была более реалистичной, я беру несколько разных оттенков акриловой краски – белила, желтую, охру и черную и смешиваю их между собой на палитре в разных сочетаниях.

Окрашиваем тычинки прямо в пучках, при помощи спонжа, нанося разные оттенки красок. Пальцами разделяем головки тычинок, чтобы они не склеивались между собой. Оставляем до полного высыхания.

В итоге, я выбрала для своего цветка только мелкие тычинки, отказавшись от тычинок среднего размера. Можно также смешать мелкие и средние тычинки между собой. Отрезаем от пучка около 15 тычинок, длиной примерно 20-25 мм. Берем кусочек холодного фарфора (около 5 мм), сплющиваем его, наносим сверху клей и помещаем на него проволоку №24 и пучок тычинок, как показано на фото.

Закатываем глину, склеивая внутри нее вместе тычинки и проволоку. Еще около десятка тычинок, длиной 10-15 мм, приклеиваем по кругу к серединке цветка, чуть ниже основных тычинок.

Замешиваем холодный фарфор светло-зеленого оттенка. Раскатываем тонкую длинную колбаску глины и формируем из нее стебель растения (как в предыдущих мастер-классах) – начиная прямо от сердцевины цветка.

Заготовку для цветка оставляем до полного высыхания.

«Распотрошив» живой цветок аквилегии, я нарисовала выкройку ее лепестков и чашелистиков.

Вначале вылепим пять лепестков, напоминающих по форме воронку. Для этого окрашиваем глину в выбранный оттенок и раскатываем её в файле тонким слоем.

Ножницами вырезаем пять заготовок воронкообразных лепестков по выкройке. Длина заготовки около 35 мм, ширина до 20 мм.

Раскатываем на ладони верхнюю часть лепестка так, чтобы она немного отгибалась наружу.

Наносим клей по кромке лепестка с одной стороны. Сворачиваем лепесток воронкой, закрепляя его края. Удобнее всего это делать, обернув лепесток вокруг основного стека.

Стык можно аккуратно затереть пальцами, смоченными в воде. Воронкообразные лепестки оставляем сохнуть.

На заостренные концы каждой воронки («шпорцы») приклеиваем крошечный шарик из глины (диаметром менее 2 мм). Просушиваем.

Приклеиваем каждый лепесток-воронку к серединке цветка с помощью клея сильной фиксации.

Пять лепестков должны полностью закрывать сердцевину цветка по бокам, при этом тычинки выглядывают из центра цветка.

За лепестки у цветка водосбора часто всего принимают чашелистики. На самом деле, звёздчато-расположенные и горизонтально удлинённые – это чашелистики чашечки, которая у большинства других цветов окрашена в зелёный цвет. У аквилегии же они подобны лепесткам. По выкройке вырезаем из тонко раскатанной глины пять заготовок, длиной 35 мм и шириной в самой широкой части 15-17 мм.

Заготовку чашелистика отпечатываем на подходящем молде с параллельными тонкими прожилками. Очень хорошо подойдет молд маленького лепестка тюльпана.

Далее аккуратно сжимаем пальцами чашелистик с обоих концов, придавая ему изогнутую форму лодочки.

Оставляем пять «чашелистиков-лепестков» сохнуть.

Приклеиваем чашелистики между лепестками так, чтобы их кончик «спрятался» вглубь цветка. Для этого удобно пользоваться основным стеком или стоматологической гладилкой.

Приклеиваем все пять чашелистиков, расправляем их и оставляем цветок сохнуть.

Готовый цветок, вид спереди.

Можно также слепить для веточки семенную коробочку аквилегии. Для этого замешиваем темно-зеленую глину, из кусочков около 4-5 мм формируем тонкие заостренные капли (длиной 20-25 мм, шириной у основания 3-4 мм). Приклеиваем на стебелек по кругу пять «стручков» на одном уровне. Слегка «защипываем» все «стручки» семенной коробочки пинцетом, чтобы они стали ребристыми.

Собираем в веточку пару цветков и коробочку при помощи тейп-ленты. На стебель наносим смесь шликера и зеленой масляной краски.

Из светло-зеленого холодного фарфора вылепливаем небольшие овальные листочки (длиной до 2,5 см), отпечатываем их на подходящем молде – например на молде листа земляники.

Приклеиваем листочки к стеблю аквилегии в местах его разветвления, попарно, друг напротив друга.