Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы

Когда у огурца отрастут 3–4 настоящих листа и погода позволяет снять лутрасил, растения сразу надо подвязать на вертикальную шпалеру, если вы растите огурцы в теплице. В нижней части стебля надо сделать свободную петлю и обкрутить стебель против часовой стрелки, проводя бечёвку под каждым листом. Затем подвязать бечёвку на горизонтальную перекладину под коньком теплицы. Бечёвка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать довольно большую тяжесть растения вместе с урожаем.

Первые 4 листа надо «ослеплять», т. е. выщипывать всё, что зарождается в пазухе листа. Делается это для того, чтобы не росли нижние плети, которые из-за сильного затенения только «объедают» растение, практически не давая полноценного урожая. В дальнейшем 4–5 нижних листа надо и вовсе удалить – необходимо, чтобы нижняя часть стебля примерно до высоты 40 см была свободна от листьев и боковых побегов. Тогда она будет хорошо проветриваться, а это позволит избежать заболевания огурцов мучнистой росой.

Во время всего роста и развития огурца у него постоянно появляются боковые плети. Их надо укорачивать, обрывая макушку сразу после второго листа, тогда на каждой плети окажется два листа и вырастет два плода. Если этого не делать, то побеги образуют настоящие заросли, в которых практически не будет огурцов. Кроме того, избыток листвы может спровоцировать стеблевую гниль из-за плохого проветривания растений, особенно при дождливой погоде или повышенной влажности воздуха (как это постоянно бывает на Северо-Западе).

Огурец можно не формировать, если растить его в горизонтальном положении на грядке, постепенно подвязывая стебель по мере его роста к дугам, которые установлены над грядкой.

Когда огурцы по вертикальной шпалере дорастут до горизонтальной перекладины, стебель надо через неё перекинуть и направить вниз. Для этого кончик надо свободно привязать к той части стебля, которая находится под перекладиной. С этого момента боковые плети не укорачивают, поскольку, как правило, растение начинает плодоносить букетом.

У нас на Северо-Западе огурцы, которые растут в открытом грунте, на ночь приходится накрывать спанбондом, так что у нас получается не открытый грунт, а укрывной.

Поскольку огурцы в течение всего лета выносят из почвы много воды и питательных веществ, то их надо хорошо кормить и поить весь сезон. Самая лучшая подкормка – раствор свежего навоза в соотношении 1: 10 (птичьего помёта 1: 20). Огурцам органическую подкормку рекомендуется давать каждые 2–3 недели, раствор навоза можно заменить раствором настойки сорняков, разбавленной водой в 3–4 раза.

Огурцы не любят, чтобы на листья попадала влага, а потому при поливе надо лить воду под корень, а не поверху.

Болезни и вредители. Чаще всего огурцы поражают мучнистая роса, различные виды гнилей, антракноз, бактериоз, а также табачная мозаика.

Как только заметили белый налёт на листьях огурцов (так проявляется мучнистая роса и трудно излечимая ложная мучнистая роса), немедленно опрыскайте растения коктейлем или хотя бы Цирконом.

При появлении на стеблях гнили протрите это место сухой тряпочкой и опылите золой. При корневых гнилях растение увядает, его надо вырвать и выбросить. Но если вы вовремя обнаружили болезнь, то отгребите почву и засыпьте корни золой, оставив их обнажёнными на 3–4 дня.

Антракноз обычно появляется ближе к концу сезона с наступлением холодных ночей. На листьях образуются пятна, похожие на бактериозные, а на зеленцах – водянистые капли, под которыми гниль.

При бактериозе на листьях появляются жёлтые пятна, которые затем становятся пергаментными и выкрашиваются. Остальная пластинка листа остается зелёной. Не дожидаясь этого, сразу применяйте коктейль или Циркон, иначе болезнь перекочует на молодые зеленцы (на них появляются дырки с твёрдым краем, напоминающие проклёв птицами).

Табачная мозаика – неизлечимое вирусное заболевание, поэтому способ один – растение немедленно вырвать и сжечь. Проявляется болезнь в виде жёлто-зелёной мраморной окраски листьев.

Часто на огурцы нападает паутинный клещ, при этом листья становятся целиком светло-жёлтыми или в мелких жёлтых пятнышках. Если быстро перевернуть лист, то вы увидите, как во все стороны разбегаются чёрные точки – это паутинные клещи (их можно рассмотреть только в лупу). Появляются клещи в тот момент, когда образуются цветочные стрелки у лука и чеснока. Кусты надо обработать Фитовермом, но 2 дня после этого огурцы не есть, или опрыскать свежим раствором из мелко нарезанных стрелок чеснока, настояв их примерно 2 ч.

Во второй половине лета на огурцы может напасть чёрная бахчевая тля. Против неё не следует использовать ядохимикаты, лучше применить зелёное мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце и даже горячая вода (45–53 °C) погубит вредителя, но не повредит растению.

Паутинный клещ не любит запаха укропа, поэтому сейте в теплице вместе с огурцами укроп, и вредителя не будет.

Иногда растения начинают сигнализировать о недостатке того или иного элемента или о неподходящих условиях (табл. 2).

Таблица 2. Проблемы при выращивании огурцов

Полезные свойства. Несмотря на то что огурцы в основном состоят из воды, они весьма полезны именно из-за этого, поскольку являются хорошим мочегонным средством. В огурцах много разных необходимых нашему организму солей, особенно в кожуре. Поэтому старайтесь огурцы не чистить, употребляя для еды салатные сорта с нежной кожурой. Кроме того, подкармливайте огурцы весь сезон микроэлементами, тогда и в ваш организм они попадут в доступной для вас растительной форме. Огуречный сок обладает омолаживающим действием, поэтому очень полезно, когда вы режете огурцы на салат, кружочком огурца заодно протереть кожу лица и шеи. Летом неплохо проделывать эту несложную процедуру как можно чаще. Недаром в косметике так широко используется огуречный сок.

Перец

Перец – овощное растение из семейства Паслёновые.

Описание. В тропических странах культивируется как многолетник, в европейских странах и России – как однолетник. Стебель прямостоячий, разветвляющийся, высотой от 30 до 130 см, осенью древеснеющий. Листья простые, удлинённо яйцевидные с заострённым концом. Цветки колокольчатого вида, белой окраски. Плод – многосемянная 4-гнёздная ягода массой от 5 г до 200 г, в биологической спелости мясистая, после полного созревания – сухая, разнообразной формы и окраски.

Происхождение. Родина перца – Бразилия, Мексика, Гватемала.

Требования к условиям произрастания. Перцу нужны лёгкие, плодородные, суглинистые почвы с реакцией рН 5,5–6,5. Он теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив. В период роста и развития ему нужен короткий световой день, поэтому рассаду подсвечивают не более 8 ч в сутки. Перец, особенно в возрасте рассады, любит частые, но скудные поливы тёплой водой (24–25 °C), также он предпочитает тёплую почву (18–20 °C) и тёплый воздух (около 25 °C). Перец нуждается в повышенных дозах калийных удобрений.

Особенности выращивания. Перцы более теплолюбивы, нежели томаты. При 20–22 °C семена перцев могут вовсе не взойти, а просто сгниют в почве. Самая подходящая для всходов температура почвы – 24–25 °C. Тогда семена взойдут через 7–10 дней. Но они могут взойти быстрее, если повысить температуру до 27–28 °C. Однако при температуре почвы выше 35–36 °C семена потеряют всхожесть.

У семян перцев трудно смачивается семенная оболочка, а потому они всходят медленнее томатов и температура для всходов им тоже нужна выше. Предварительно их можно замочить в растворе любого препарата, стимулирующего прорастание и корнеобразование. Например, Нарцисс (0,5 чайной ложки на 1 л воды), Циркон (4 капли на 0,5 стакана воды) или Эпин-экстра (4 капли на 0,5 стакана).

Я выращиваю перец без пикировки (первой пересадки), чтобы избежать повреждения корней.

Заверните семена в тряпочку, смоченную стимулирующим раствором (каждый сорт отдельно), затем положите в плёночный пакетик, сложите в коробочку и поставьте в такое место, где температура в коробке будет 28–32 °C (но не выше 36!).

Когда они проклюнутся (через 4–5 дней), начинайте разворачивать тряпочки регулярно каждый день. Очень важно не прозевать, чтобы корешок не вымахал на миллиметр, а только высунулся из оболочки семени, иначе при посеве длинный корешок обломится и хорошей рассады вам не видать.

Почву для рассады готовят точно так же, как для томата. Ёмкость надо брать более глубокую, потому что перец сажают на большую глубину, чем томат. Высота её должна быть 12–15 см. У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие ёмкости (например, в стаканчики из под йогурта). В малом объёме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь, а потому ёмкости надо брать не менее 0,5 л.

Ёмкость перед посевом заполните хорошо увлажнённым грунтом на половину высоты, уплотните столовой ложкой; разложите семена по схеме 2 × 2 см и присыпьте сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотните еще раз; ёмкость накройте стеклом или плёнкой и поставьте в тёплое место.

Я сею перцы сразу в решётки с поддоном ёмкостью 0,25 л, которые мне служат несколько лет. Из решёток рассаду легко вынимать без всякого повреждения корней.

В каждую ёмкость я высеваю по 2 проклюнувшихся семечка на расстоянии 1–2 см друг от друга, но в дальнейшем оставляю только одно самое сильное растение в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы.

Всходы перца появляются при температуре около 25 °C примерно через 2 недели, через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист и еженедельно каждый следующий. Перцы можно сеять за 75–90 дней до пересадки рассады в грунт.

Как только появится первая петелька всходов, надо, не ожидая появления остальных, сразу поставить ёмкости под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 °C. (Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой.)

Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 °C. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста, как и у томата, закладывается программа развития.

При недостаточной освещённости именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки, хотя обычно рекомендуют это делать после появления первого настоящего листа. Я советую поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон или Экофус (2 ч. ложки удобрения на 5 л воды), в состав которых входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов.

Не торопитесь пересаживать перец: помните, чем он старше, тем легче перенесёт пересадку (примерно в фазе 4–5 настоящих листьев).

При пересадке в грунт перцы не заглубляют, иначе у них может загнить корневая шейка.

Перец относится к калиелюбивым растениям, а потому в лунку надо вносить 1 ст. ложку без верха любого калийного удобрения, не содержащего хлор.

У перца неглубокая и компактная корневая система с легко обрывающимися сосущими волосками (даже при рыхлении почвы). Она плохо переносит засуху, а потому надо следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Я, чтобы избавить себя от этого, высаживаю рассаду перца на гидрогель, как и огурцы. Почву же сверху мульчирую хвойными иголками, но можно песком или измельчёнными и высушенными ветками.

С главного стебля надо постепенно убирать все листья и пасынки до первой развилки. В развилке появляется первый плод, а иногда сразу несколько. Главный плод вырабатывает ингибиторы – вещества, тормозящие образование последующих завязей. Обычно рекомендуют его (или их) выщипнуть как можно раньше, чтобы быстрее появились развилки второго порядка и на них большое количество бутонов. Но плоды в первой развилке самые крупные, а последующие гораздо меньше (зато их гораздо больше).

Болезни и вредители. Болезни не сильно досаждают перцу, хотя у него может появиться стеблевая гниль). Есть крайне неприятная вирусная болезнь (впрочем, как и у томатов) – столбур, когда быстро погибает всё растение сразу. К счастью, она встречается редко.

Перцу часто досаждает тля (рис. 3), даже на рассаде, если в доме есть комнатные цветы. Опрыскайте раствором Здорового сада (6 крупинок на 1 л воды), и тля покинет перец в течение 1–2-х дней и больше долго не появится.

Рис. 3. Тля

Кроме того, перец очень любят улитки и слизняки. Но я заметила, что при мульчировании свежими или сухими хвойными иглами они трогают перец меньше. Думаю, из-за запаха. Этих вредителей можно извести совсем, если вокруг каждого стебля перца разложить по почве по 3–4 гранулы метальдегида (Мета или Гроза).

Полезные свойства. Сладкий болгарский перец – это ценное пищевое растение. По содержанию витамина С у него нет соперников среди овощей. Благодаря высокому содержанию рутина перец укрепляет кровеносные сосуды и смягчает течение лучевой болезни. Поскольку перец – поставщик калия в наш организм, то он благотворно влияет на состояние нервной системы. Кроме того, сырой перец улучшает пищеварение.

Использование. Главное – перец вкусен. Его можно добавлять в салаты, первые блюда, жарить, фаршировать, и уж конечно, без него не обходится ни одна овощная заготовка на зиму.

Горький стручковый перец используют для приправ. Его спиртовой настой в смеси с растительным маслом можно применять для наружного растирания при ревматических болях или сильной простуде как разогревающее и бактерицидное средство.

Баклажаны

Баклажан – однолетнее травянистое овощное растение из семейства Паслёновые.

Происхождение. Родина баклажанов – Восточная Индия (рис. 4).

Рис. 4. Баклажан

Требования к условиям произрастания. Баклажаны наиболее теплолюбивые среди паслёновых культур. Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведёт к потере урожая. Баклажаны не переносят резкой смены температуры и длительного похолодания.

Баклажан – светолюбивое растение, которое нуждается в плодородной, богатой органикой, влаго- и воздухопроницаемой, достаточно влажной почве с нейтральной реакцией и влажном воздухе.

Баклажаны не любят бедных, плотных или уплотняющихся после полива, кислых почв. Их необходимо поливать регулярно, так как растения не переносят засухи, причём для полива не надо использовать холодную воду.

Особенности выращивания. Выращивают баклажаны через рассаду, которую высаживают в защищенный грунт после окончания заморозков.

На Северо-Западе баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, чтобы высадить их в теплицы в 20-х числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале – середине марта. В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то её также можно сеять в начале или середине февраля.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие ёмкости объёмом 0,5–1 л, чтобы не пикировать.

При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка. Также можно сеять уже пророщенные семена, которые взойдут быстрее. Рекомендую делать это следующим способом:

– заполните горшочки подготовленной почвосмесью, такой же, как для томатов и перцев, увлажните, уплотните;

– положите на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпьте сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, ещё раз уплотните;

– накройте стаканчик плёнкой или стеклом и поставьте в тёплое место.

При появлении петельки всходов рассаду переместите в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенесите в более тёплое место.

При пикировке возьмите растеньице не за стебелёк, а за семядольные листочки и опустите корни и часть стебелька в воронку (предварительно сделанную карандашом в горшочке с грунтом) так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный, укоротите его.

Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений обожмите, полейте и поставьте рассаду подальше от света на 2–3 дня, пока она не приживётся, затем перенесите её под лампу дневного света.

Подкормку начинайте с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – Унифлор-рост (1 ч. ложка на 5 л воды). Этим раствором постоянно поливайте баклажаны вместо воды. Можно использовать удобрение Флорист либо Аквадон-микро. А также делать регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение Кемира-люкс или любое другое комплексное удобрение (1 ч. ложка на 5 л воды).

Пару дней до пересадки в теплицу или открытый грунт рассаду баклажанов не надо поливать, она будет менее хрупкой и легче перенесёт переезд. Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

В условиях Северо-Запада, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утеплённый грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней.

Болезни и вредители. Самые опасные болезни баклажанов – фитофтороз и табачная мозаика. В теплице следует использовать препараты Циркон или Фитоспорин, в открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и один-два раза после укоренения рассады.

Основные вредители – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук. Использовать против белокрылки и колорадского жука ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения препаратом Фитоверм или Искра-био, а жука и его личинок собирайте вручную. В открытом грунте можно использовать Конфидор или Командор против белокрылки и Сонет против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только вы обнаружили вредителя), а также их новизна, так что вредители приспособиться к ним ещё не успели.

Полезные свойства. Баклажан – ценный пищевой продукт. Прежде всего он малокалориен, поэтому легко усваивается и рекомендуется как диетический продукт, особенно людям, страдающим ожирением. Баклажан бактерициден, он улучшает микрофлору желудка и кишечника. Также снижает количество холестерина в крови и рекомендуется при атеросклерозе. Содержит достаточное количество меди и железа, полезен при анемии (малокровии). Рекомендуется женщинам в период беременности и при кормлении грудью. Противопоказаний для употребления баклажанов нет.

В пищу используют молодые плоды, не достигшие физиологической зрелости. Плоды в сыром виде не употребляют. Кожура содержит горечь, поэтому баклажаны предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнет в сыром виде, чтобы горечь вытекла. Листья и плоды баклажана содержат яд соланин, который при сушке и тепловой обработке разрушается.

Капуста

Капуста – растение из семейства Капустные. Кроме собственно разных видов капусты, к этому семейству принадлежат также брюква, репа, редька, редис, горчица и некоторые другие растения.

Происхождение. Дикая капуста встречается по берегам Атлантического океана и Средиземного моря. Культурные формы распространены по всему миру.

Требования к условиям произрастания. Все виды капусты являются растениями холодостойкими, за исключением самой большой неженки из них – цветной капусты. Капуста нуждается в плодородных почвах, хорошо заправленных органикой. Однако это совсем не означает, что перед посадкой в почву нужно вносить свежий навоз. Капуста свежий навоз не любит, однако весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или настоем сорняков. Почва должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию.

Капусте требуются регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями весь период роста.

Особенности выращивания. Кочанная капуста хорошо растёт и развивается при температуре воздуха 17–19 °C, но уже при температуре выше 20–22 °C приостанавливает свое развитие.

Капуста очень светолюбива. В полутени или на местах, освещённых солнцем только половину дня, она не завязывает кочан и не образует цветочную головку или образует её маленького размера.

 

Семена проклёвываются при температуре 2 °C, всходят быстро: при температуре 5–6 °C через 10 дней, а при 18–20 °C – всего через 3–4 дня. Молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до –4 °C (кроме цветной капусты), а взрослая капуста способна выдерживать температуру до –6–7 °C, при этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим, надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду. Или предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке.

При более низких температурах или более длительных заморозках весной может подмерзнуть верхушечная точка роста, и тогда вместо одного крупного кочана образуются несколько мелких. Урожай, конечно, падает, но кочанчики нормально вызревают и пригодны к квашению.

Капуста нуждается в постоянных поливах, причем чистой и холодной колодезной водой. Однако она не терпит переувлажнённых почв, особенно заливаемых водой во время дождей. У неё начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха. У рассады почва должна быть умеренно влажная. По мере роста потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки, но за 2–3 недели до уборки полив капусты следует сильно сократить, иначе кочан может растрескаться.

Если вы растите капусту для хранения, а не для квашения, то её лучше снять до наступления морозов. Если капуста останется на грядке в замороженном состоянии (при –5–6 °C) более двух суток, она будет плохо храниться. Дольше двух-трех месяцев она не пролежит.

Болезни и вредители. Чаще и больше всего капуста болеет грибными болезнями (табл. 3).

Таблица 3. Болезни капусты

На капусту часто нападает капустная белянка (и репная тоже), которая откладывает жёлтые яйца на нижнюю сторону капустного листа. Бабочка хорошо видна, летает она днём. Как только замелькала эта белая (или жёлтая) бабочка, сразу опрыскайте растения препаратом Фитоверм (и не только капусту, поскольку одновременно летят все остальные вредители огородных культур).

Яйцекладки белянки хорошо видны. Их можно просто раздавить, и сохранившихся гусениц также давить. Они тоже видны, а особенно хорошо виден результат их деятельности – объеденные листья. По ним легко найти вредителей.

Также на капусту в раннем возрасте нападает крестоцветная блошка. Никакие опыления золой, а тем более химические яды на неё уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в шесть соток ядохимикаты не следует. Есть одно безвредное средство, а именно – шампунь для собак против блох. Берёте 3 ст. ложки этого шампуня на 10 л воды и опрыскиваете с утра капусту.

Довольно большой вред капусте наносит капустная муха. Этот вредитель откладывает на поверхность почвы яйцо, из которого вылупляется личинка, прогрызающая основание стебля или корень капусты и губящая растение на корню. Во влажные годы урон может быть существенным, а вот в сухой год яйцо высыхает прямо на почве и личинка погибает. Обычно рекомендуют отгрести от капусты почву, а само растение облить соленой водой (1 стакан соли на 10 л воды).

Капустная моль откладывает единичное незаметное яйцо, из которого отрождается изумрудно-зелёная веретенообразная гусеничка, невероятно вредная. Гусеница сразу проникает внутрь зарождающегося кочана и весь его портит.

Все эти вредители первый раз летят во время цветения вишни, а второй раз их лёт начинается примерно в середине июля и продолжается больше месяца. Сигналом всегда является бабочка капустная белянка. Как только замелькала белянка, срочно принимайте меры, чтобы защитить капусту.

Слизни и улитки тоже любят полакомиться капусткой. Они выходят на кормёжку по ночам и выгрызают в листьях большие дыры. Этих вредителей можно собирать и уничтожать. Или использовать отраву – метальдегид, который продается под названиями Мета или Гроза.

Полезные свойства. Кочанная капуста чрезвычайно полезна. Она содержит белки, углеводы, минеральные вещества, биологически активные вещества, органические кислоты, витамины, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Её клетчатка усиливает перистальтику кишечника, т. е. способствует хорошему пищеварению. Сок капусты рекомендуют пить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенных болезнях.

Свои замечательные свойства капуста сохраняет в квашеном виде до самой весны.

Морковь

Морковь – растение из семейства Сельдерейные (рис. 5).

Рис. 5. Морковь

Описание. Морковь – двулетнее травянистое растение с многократно перисто-рассечёнными листьями. В первый год растение наращивает длинный корнеплод, в котором делает запас питательных веществ для будущего года. На второй год из корнеплода вырастает цветочный стебель с листьями и мелкими невзрачными цветками, собранными в зонтичное соцветие, дающими семена. Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окраской, содержанием сахаров.

Происхождение. Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья. В диком виде имеет широкое распространение на разных материках. Культурные сорта моркови выращивают так же повсеместно из-за корнеплодов, которые и употребляют в пищу.

Требования к условиям произрастания. Морковь – неприхотливое растение, мирится с полутенью, хотя, конечно, как и большинство растений, предпочитает расти на хорошо освещённом месте.

Морковь может расти на слабокислой почве, хотя предпочитает нейтральные, т. е. для нее подойдут почвы в достаточно широком диапазоне кислот (рН < 5–7). Поскольку её корневая система нуждается в большом количестве кислорода, то она не будет расти на плотных грунтах. В плотной почве корнеплод мельчает. Для неё предпочтительнее рыхлая почва с большим содержанием песка и при этом богатая органикой, но не слишком жирная.

Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнётся на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.

Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у неё становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении.