Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы

Особенности выращивания. Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому её сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева – конец апреля. Морковь можно сеять уже при температуре 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов 13 °C, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклёвываются при 4, а всходят при 6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки. Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 °C, развитие моркови замедлится, а корнеплод образуется грубый. В регионах с континентальным климатом морковь можно высевать под зиму.

Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см, которые надо подготовить с осени из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать 0,5 ведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков. Во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана удобрения на каждый погонный метр) либо порошковой фракции удобрения AVA.

При посеве смешайте по чайной ложке этого удобрения и семян с половиной стакана мелкого песка, или спитого чая из пакетиков, или сухой кофейной гущи. Посев проводите так, как будто солите еду. При таком посеве морковь не загущается, не придётся посевы прореживать, что довольно трудоёмкая работа, а также всё лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов.

Семена заделывают в почву не глубже чем на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть плёнкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся. Можно сразу накрыть посевы белым лутрасилом, дав некоторую слабину для подрастающей ботвы. Не снимать его, пока не закончится лёт зонтичной листоблошки и затем весенней морковной мухи. Поливать надо прямо по лутрасилу, как всегда под вечер.

В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку её тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2-х настоящих листочков не следует делать, выдёргивая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы.

При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 1,5–2 см. Одновременно делают и первую подкормку (если вы не сеяли морковь вместе с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков, разведенный водой в соотношении 1: 5, в который следует обязательно добавить калий), не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 ст. ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков.

При втором прореживании расстояние между корнеплодами допустимо оставлять 5–6 см и только для крупноплодных сортов между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами – до 15–20 см. При этом прореживании морковь можно продёргивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. При втором прореживании в стадии 5–6 настоящих листов её следует снова подкормить калием, давая по 3 ст. ложки удобрения на 10 л воды (опять же, если вы сеяли без AVA).

Самая распространённая ошибка – запоздалое (особенно первое) прореживание моркови, хороших корнеплодов ждать не приходится.

Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови.

При избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль) – у неё также будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – она станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян, то часть корнеплодов всё равно станет многохвостой.

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод или корнеплод начинает у неё растрескиваться. Такая морковь не хранится, её сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать не только излишняя влажность почвы, но и внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются: отчего корнеплоды растрескались?

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо ей необходимо пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убирать урожай до заморозков, то обязательно оставьте морковь на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.

Болезни и вредители. Из болезней моркови самая неприятная – фомоз. Это гниль корнеплодов, чаще поражающая их при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если болезнь была, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4-х лет. Вызывает фомоз избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому если уж внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

Основной вредитель моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7–8 °C.

На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1–2-х листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких повреждённых растений хороших корнеплодов не получить. Их сразу следует удалить. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда существует опасность нападения весенней мухи. Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом.

Морковная муха летит два раза. Первый во время цветения вишни. На Северо-Западе этот лёт не опасен. Во-первых, обычно у нас в это время сухо и солнечно. Личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около корнеплода, высыхает. Во-вторых, корнеплода у моркови ещё нет и повреждать нечего. А вот второй лёт вредителя, который идет с конца июля до конца августа, может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой-белянкой, поэтому как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Как говорится, вольному – воля. Так тоже можно бороться с мухой.

Существенный урон урожаю могут нанести проволочник и гусеницы разных совок.

Нематода тоже может угнетать морковь. Распространённый прием – посадка бархатцев, лука или чеснока в междурядьях – дезориентирует только муху, но не защищает от нематоды напрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – приём успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от неё свободна.

Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. Обратите внимание, листья при этом приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия.

Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому на всякий случай, один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5–6 листа) морковь следует опрыскать микроэлементами. Для этого лучше всего подходит Унифлор-микро (или Унифлор-бутон, если наблюдается недостаток калия).

Полезные свойства. Морковь – продукт целебный. Она содержит витамины группы В, РР, С, Е, К. В моркови 1,3 % белков, 7 % углеводов, а также минеральные вещества, необходимые человеку: калий, железо, фосфор, магний, кобальт, медь, йод, цинк, хром, никель, фтор и пр. Содержатся эфирные масла, придающие ей своеобразный запах.

В ней много каротина, способствующего улучшению зрения. Употребление моркови укрепляет сетчатку глаза, поэтому она полезна людям с близорукостью, конъюнктивитами, блефаритами, ночной слепотой и быстрой утомляемостью глаз. Морковь и особенно морковный сок рекомендованы для питания при гипо- и авитаминозе А, заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, малокровии, полиартрите, нарушениях минерального обмена. Варёная морковь помогает в лечении злокачественных опухолей, дисбактериоза кишечника и нефрита.

Свежий сок моркови вылечивает молочницу у грудных детей, заживляет гнойные раны, выводит холестерин, полезен при малокровии. Чай из листьев помогает при геморрое. Чай из листьев моркови и петрушки (1: 1) полезно пить при почечно-каменной болезни. Отвар семян моркови снимает спазм коронарных сосудов. Есть данные о том, что уровень холестерина в крови можно снизить на 10 % всего за три недели, если ежедневно съедать всего 4 сырые морковки. Пожилым людям я рекомендую избавляться от старческих пигментных пятен, ежедневно в течение лета делая маску из кашицы натёртой моркови.

Для того чтобы провитамин А быстрее усваивался организмом, морковь нужно есть со сметаной или растительным маслом. Морковь обладает не только мочегонными, но и умеренными желчегонными свойствами благодаря тому, что соединений калия в ней в 10 раз больше, чем соединений натрия.

Лук

Лук – однодольное травянистое многолетнее растение из семейства Амариллисовые (рис. 6).

Рис. 6. Лук

Описание. Растения образуют луковицы различной формы и величины. Мясистые листья плотно облегают укороченный стебель, образуя луковицу. Надземное соцветие зонтичное, на высоком цветоносе, до распускания окружено чехлом из кроющих листьев. Цветки мелкие, на длинных цветоносах, самой разнообразной окраски. Опыление перекрёстное с помощью насекомых. Плод – коробочка с мелкими чёрными семенами. Разветвлённые корни проникают в почву на глубину до 50 см. Многие виды луков вместо соцветий образуют бульбочки – мелкие луковички, служащие растению для вегетативного размножения.

Происхождение. Репчатый лук родом из Азии.

Требования к условиям произрастания. Лук хорошо растёт на плодородных почвах со слабощелочной реакцией. Кроме этого, ему требуется хорошая освёщенность – это одна из самых светолюбивых культур, поэтому его надо сажать на участках, открытых в течение дня солнечным лучам, а также сухость воздуха и почвы в момент созревания луковицы.

Кислые почвы, особенно глинистые, лук не переносит. Для него вредны свежий навоз, избыточные дозы минерального азота (к примеру, мочевины), слишком большая влажность воздуха и почвы. Все эти прелести у нас на Северо-Западе как раз и присутствуют, да ещё в придачу с недостаточностью солнца.

Особенности выращивания. В Северо-Западном регионе условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста, в июне, обычно стоит сухая и жаркая погода. Лук начинает преждевременно закладывать репку, а поскольку пера ещё недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни полив, ни рыхление. В июле, когда должна развиваться луковица, начинаются похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени и луковицы. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у неё не зарастает, остаётся толстой. Такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.

При подготовке почвы для посадки лука с осени следует внести под неглубокую перекопку (6–7 см) полуперепревший навоз и даже свежий куриный помёт. Но вносить свежий навоз или помет прямо перед посадкой не следует, так как всё равно лук будет испытывать недостаток азота, поскольку навоз медленно разлагается. И хотя азота в навозе много, растение его не получает, а в этом элементе лук нуждается именно в начальный период во время нарастания пера.

При дальнейшем же разложении навоза в середине лета почва содержит избыток азота, и лук получает его слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зелёное с синеватым отливом, но луковицы не завязывает – при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу и лук долго не образует репку. Также луковицы поздно созревают и плохо хранятся.

При внесении свежего навоза не избежать заболеваний лука гнилями. Если почва у вас бедная, а прошедшей осенью вы ничего не успели предпринять для её улучшения, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз.

При выращивании лука-репки нельзя заглублять луковицу при посадке, она должна торчать из земли примерно на треть своего диаметра. Нельзя срезать или снимать перо. Большой луковицы не получите, если будете лук «грабить», отбирая у него перо. Забирая у лука перо, вы вынуждаете его снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается.

В первый период роста луку нужны все элементы питания, особенно азот. Вносить азот следует одновременно с калием, чтобы не образовался его избыток в листьях. Во второй период роста и развития азот нужно из питания убрать и подкармливать лук только фосфором и калием.

Поскольку у нас на Северо-Западе неподходящие условия, я не выращиваю лук на репку для зимнего хранения, а в большом количестве ращу зелёный лук из севка. Вот об этом я и расскажу.

Из мелкого севка вырастают некрупные луковицы. Обычно в севке не закладываются цветочные стрелки и такой лук не зацветает.

Мелкий севок можно высаживать под зиму, накрыв посадки старым двойным лутрасилом. Лично я высаживаю его перед возвращением в город, обычно в начале октября. Он отлично зимует и уже в самом в конце апреля мы начинаем его выдергивать для еды. А в момент цветения мать-и-мачехи подсаживаем следующую партию, и еще раз сажаем севок уже в конце июня.

Севок обычно я высаживаю на расстоянии 5 см друг от друга, затем его выдергиваю на еду через одно растение, так что между луковицами остается расстояние примерно 10 см.

Перед посадкой следует сделать борозды глубиной 3–4 см, насыпать в них слой песка высотой 2–3 см, «посолить» бороздки порошком удобрения AVA или положить под каждую луковку одну гранулу этого удобрения. Затем разложить луковицы и засыпать их смесью песка с почвой. При внесении удобрения AVA никаких подкормок или поливок севка не потребуется, кроме поливок при очень уж длительной сухой погоде.

Поливать лук по листьям не рекомендуется. Поливку следует делать под корень и только в начальный период роста при сухой погоде.

Если при уборке лука, выращиваемого на репку, стоит дождливая погода, то луковицы после выкопки надо промыть, сразу очистить от шелухи и пера, корни срезать, разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении в один ряд. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку всего в один слой. Если идут дожди, то над посадками необходимо поставить тоннельное укрытие.

Такой лук хорошо хранится просто в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой не закрывшейся шейкой. Их, естественно, надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет. Разумеется, этот приём можно применять в любую погоду, не только в дождливую.

Для хранения лука очень важна температура хранения. Она должна быть не ниже 20 °C, если вы храните его в квартире. Когда держат лук в хранилищах, температуру там поддерживают около 4 °C. Если хранить лук при температуре от 12 до 18 °C, то он заложит цветочные стрелки и весь пойдет в цвет.

Болезни и вредители. Наиболее распространенные болезни лука – ложная мучнистая роса, ржавчина, а также шейковая гниль и головня, которые обычно поражают лук уже при хранении (табл. 4). При малейших признаках любой из этих болезней сразу применяйте Циркон (4–6 капель на 1 л воды), Искру-био. Через 48 ч после обработки любым из них лук можно употреблять в пищу.

Таблица 4. Болезни лука

Из вредителей на лук часто нападают луковая муха и скрытнохоботник. Луковая муха летит всегда в то же время, что и бабочка-белянка. Против вредителей надо применять Фитоверм.

Скрытнохоботник – жук, который делает разрез пера и откладывает внутрь него личинку. Она выедает мякоть листа и это хорошо видно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов. Поскольку вредитель находится внутри листа, то все наружные препараты не годятся. Нужны препараты, всасывающиеся листом.

Некоторые признаки могут говорить не о болезни, поразившей лук, а о других проблемах, например, о нехватке различных элементов или неподходящих условиях выращивания.

Если у лука белеют кончики, возможно, он растёт в кислой почве. Такую почву надо срочно раскислять. Для этого нужно взять 3 ст. ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью – один стакан на 10 л воды.

Если лук испытывает недостаток азота, у него не только белеют кончики, но и сами листья имеют слегка желтоватый или светло-зелёный цвет. Самая быстрая подкормка – опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно подкормить мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды, полить из лейки прямо по листве).

Белые кончики листьев могут говорить о том, что растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для приготовления грунта. Надо полить почву под растениями раствором ХОМа (хлорокись меди), растворив 1 ч. ложку препарата в 5 л воды (0,1 %-й раствор). Можно использовать также оксихом, полихом, медный купорос или бордосскую жидкость. Но после медного опрыскивания зелень нельзя есть 3 недели, т. е. для выращивания зелёного лука этот приём не подходит.

Кончики листьев могут белеть также при недостатке калия. При этом одновременно лист слегка закручивается. Особенно это явно видно на листьях чеснока. В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое удобрение, содержащее калий (3 ст. ложки на 10 л воды). Как было сказано выше, требуется по стакану подкормки на растение.

Все подкормки и поливки, естественно, следует делать под вечер, а если при этом стоит сухая погода, то прежде чем лить подкормку, сначала надо растения полить водой.

Если растения попали под заморозок, то кроме светлых кончиков листьев, хорошо заметно, что и весь стебель вместе с листьями принял светлый оттенок. В этом случае помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 ст. ложки того или другого на 10 л воды). Конечно, подойдёт и мочевина в той же пропорции или настой сорняков. Но мочевиной можно пользоваться, только если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмёрзли.

Если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошло уже после того, как миновали весенние заморозки, причина не в подмерзании, а в том, что луковицу повредила личинка луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной во время цветения вишни, второй – летом одновременно с бабочкой-белянкой (примерно в середине июля). Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает), накрыв их спанбондом или другим нетканым материалом во время лёта вредителей. Во время второго лёта надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

Полезные свойства. Все виды лука содержат большое количество минеральных солей, органических кислот и витаминов, особенно много в луке аскорбиновой кислоты (витамина С), что способствует повышению сопротивляемости организма заболеваниям. Зелёный и репчатый лук вкусен и полезен. Он возбуждает аппетит, способствует хорошему пищеварению. Обладая бактерицидными свойствами, подавляет гнилостную микрофлору в кишечнике.

При гастритах, холециститах, заболеваниях поджелудочной железы лук следует употреблять с осторожностью.

Свёкла

Свёкла – однолетнее или многолетнее травянистое корнеплодное растение из семейства Амарантовые. Культивируются две разновидности свёклы: корнеплодная и листовая (мангольд). Среди корнеплодной разновидности главную роль играет сахарная свёкла – основной поставщик сахара в нашей стране.

Происхождение. В диком виде свёкла растёт в Малой Азии, Иране, Греции.

Требования к условиям произрастания. Свёкла более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Она хорошо растёт на плодородной легкой (супеси или суглинки) почве с нейтральной реакцией. На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жёсткий и невкусный. Как и большинство культур, свёкла предпочитает хорошую освещённость, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью. Свёкла любит расти по краю гряд.

Особенности выращивания. Поскольку свёкла теплолюбива, высевать её можно только в почву, прогретую до 8 °C. Для свёклы опасны не только весенние заморозки, но даже понижение температуры до 8 °C, тогда она может, минуя стадию корнеплода, уйти в цветушность. Поэтому её сеют после того, как пройдут похолодания, примерно через две недели после моркови, т. е. для условий Северо-Запада – в середине мая.

Однако пониженные температуры не единственная причина цветушности свёклы – это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

На садовых участках я рекомендую выращивать свёклу через рассаду, потому что при посеве семян в грунт придется ждать наступления устойчиво теплой погоды (не ниже 10–12 °C), поскольку при понижении температуры воздуха ниже 4–5 °C она сразу же уйдет в цветушность. А нам-то хочется поесть её во время летнего отпуска, значит, надо пересадить рассаду сразу, как только пройдет угроза весенних заморозков, а не семена сеять.

При посеве или высадке рассады почва должна быть хорошо подготовлена с осени. Перед посадкой нельзя вносить навоз, он вызовет гниль корнеплода.

На рассаду свёклу можно высевать в самом начале мая в теплицу или под укрытием двойным лутрасилом в низком парничке, накрытом плёнкой. Семена при посеве в грунт предварительно можно не замачивать, они всходят быстро (примерно через 5–7 дней после посева).

Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, т. е. рассадите её по схеме 10 × 10 см. Я высаживаю по два растения в одну лунку вместе. Тогда все корнеплоды образуются размером со среднее яблоко.

Сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. В стадии 2–3-х настоящих листов сеянцы можно рассадить или проредить ещё раз.

Перед посадкой в каждую лунку внести 0,3 ч. ложки порошковой фракции удобрения AVA и влить примерно 1 л воды. После этого можно всё лето ничем больше растения не подкармливать и не поливать, конечно, при условии, что на грядке нормальная садовая земля, достаточно богатая перепревшей органикой.

Свёкла легко переносит пересадку. Обычно при пересадке рекомендуют укоротить центральный корень на треть его длины, чтобы он начал ветвиться. Вот этого-то делать как раз и не следует, поскольку тогда он не пойдёт вглубь почвы и станет иждивенцем, требующим воды, так как корневая система окажется в верхнем (пахотном слое) почвы.

При загущенных посадках свёкла вытягивается, при этом у неё начинает усыхать стебель у самой корневой шейки, что приводит к заболеванию рассады корнеедом всходов, напоминающим чёрную ножку. Чтобы этого не происходило, как раз и надо рассадить свёклу пореже. Или хотя бы регулярно по мере её роста окучивать рядки почвой, подгребая землю с двух сторон до самых настоящих листочков.

В первый период роста свёкла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода (при 4–5 листьях) её можно не поливать вообще, так как у свёклы центральный корень способен проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда, так что при таком способе посадки вы только сажаете свёклу и больше ничего не делаете до самой уборки.

Свёкла устойчива к хлору, поэтому её можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому если почва кислая, то её можно в течение периода роста и развития растения поливать известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды).

Свёкла относится к любителям калия, поэтому её регулярно, примерно раз в две недели, следует подкармливать раствором любого калийного удобрения. Обычно достаточно 2 ст. ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливать под корень не менее двух стаканов. Свёкла нуждается не только в калии, но и в натрии. Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, её можно всего один раз за сезон подкормить гуматом натрия либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). А вот в других регионах натриевую подкормку следует дать не менее 2–3-х раз.

Ещё свёкла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. При недостатке бора корнеплод может вырасти дуплистым. Бором (2 г на 10 л воды) свёклу надо подкормить один-два раза за сезон после завязывания корнеплода.

Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков и даже навоза.

Не подкармливайте свёклу без надобности азотными подкормками, потому что она любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свёклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению чёрных пятен в корнеплоде.

При уборке свёклы аккуратно вынимайте корнеплоды без повреждений. Ботву срезайте до пенька в 2–3 см длиной, а корень оставляйте таким, каким вы его вытащили.

Болезни и вредители. Часто свёкла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает и сразу же появляется корнеед всходов – болезнь, напоминающая чёрную ножку – стебелёк у основания засыхает. Для профилактики посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное, их вовремя прореживать и приокучивать или рассаживать.

Во влажную и прохладную погоду свёкла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором Фитоспорина.

Реже встречается вирусная болезнь – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, растения гибнут, урожай резко снижается.

Основной вредитель свёклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и во время лёта бабочки-белянки в середине лета свёклу нужно полить прямо сверху по листьям раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Свёкла любит натрий, к хлору она устойчива, а вот овощные мухи их не любят.

Иногда на свёклу нападает свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Используйте биопрепарат Фитоверм, после опрыскивания которым свёклу и ботву можно использовать в пищу через два дня после обработки.