Читать книгу: «Выращивание картофеля на даче и приусадебном участке. Секреты повышения урожайности», страница 4

В одиночных рядах

Существует несколько методик, предполагающих посадку картофеля в сдвоенные грядки. Одну из самых известных технологий разработал доктор Миттлайдер. Также популярен голландский метод посадки в гребни. Ширина сдвоенных грядок составляет 40—45 см, расстояние между двумя грядками – от 90 до 110 см, расстояние между кустами в ряду – 30 см.

Чтобы выяснить, сколько сажать картофеля в сдвоенные грядки, нужно длину участка разделить на сумму ширины грядки и расстояния между двумя грядками. Например, если ширина грядки равна 45 см, а расстояние между грядками – 90 см, то на сотке поместится 7 грядок (с учётом отступа от межи), на гектаре – 74.

При длине ряда 10 м в нём можно посадить 33 куста, то есть на сдвоенной грядке – 66 кустов. Для посадки картофеля на одной сотке понадобится 462 клубня. Аналогично рассчитывается количество посадочного материала для гектара: в ряду – 333 растения, на грядке – 666, всего нужно 49284 картофелины. При весе семенного клубня 70—80 г на сотку потребуется примерно 37 кг, на гектар – 3,9 тонны посадочного материала.

В сдвоенных грядках

Для упрощения расчётов на сайте можно воспользоваться калькулятором посадки картофеля, который, кроме количества клубней в штуках и килограммах, показывает и другие параметры: площадь участка по заданной ширине и длине, число рядов и растений в ряду.

Особенности посадки под плуг и мотоблоком

Полевые работы пойдут быстрее и потребуют меньше усилий, если вместо лопаты использовать плуг. При этом необязательно покупать мотоблок – достаточно обзавестись хотя бы ручным плугом.

Подготовка почвы. Перед тем как нарезать борозды, следует разрыхлить почву и удалить сорняки. Проще всего сделать это культиватором. Маленький участок можно обработать ручным культиватором, для большого поля понадобится мотоблок с навешенным фрезерным культиватором.

Правила обработки земли мотоблоком с фрезами:

– Нельзя навешивать на мотоблок дополнительные фрезы. Самостоятельное увеличение их количества ускорит работу, но с высокой вероятностью приведёт к поломке редуктора, который не рассчитан на такие нагрузки.

– Чтобы не создавать излишней нагрузки на двигатель мотоблока, участок обрабатывают дважды. При первом проходе фрезы углубляют не более чем на 6—8 см. Во время повторной обработки уже пройденной полосы допускается углубление фрез на 12—14 см.

Соблюдение этих правил значительно продлевает срок эксплуатации мотоблока. Зачастую двух проходов с культиватором достаточно. Не нужно стараться разрыхлять землю до состояния пуха, без единого комка, иначе после первого же дождя почва высохнет и покроется сплошной коркой, не пропускающей воздух.

Ручным плугом

Ручной плуг представляет собой приспособление из направляющего колеса, ручек и, собственно, плуга с лемехом V-образной формы. Такой плуг удобно использовать в качестве окучника.

Чтобы борозды были ровнее, участок сперва размечают маркером. Расстояние между центрами борозд огородник определяет сам, но ширина междурядий должна быть не менее 65—70 см. Если нужно, на дно траншеи кладут перегной, золу, минеральные удобрения. Клубни раскладывают на расстоянии 25—30 см друг от друга. Посаженный картофель засыпают землёй граблями. Глубина траншей – как и при посадке под лопату: 6—12 см, в зависимости от типа почвы.

Преимущество метода: можно сажать клубни с длинными ростками.

Недостаток: посадка занимает больше времени, чем при использовании мотоблока.

Мотоблоком под плуг

Для нарезания борозд под картофельные грядки используют один из двух видов плугов:

– однокорпусный;

– плуг-окучник с лемехом V-образной формы.

Некоторые огородники рекомендуют при нарезании борозд надевать на мотоблок грунтозацепные колёса, а при засыпании клубней – обычные, с резиновыми шинами. Однако металлические грунтозацепы могут травмировать посадочный материал. Если почва умеренно влажная и рыхлая, все операции выполняют с обычными колёсами.

Посадка однокорпусным плугом. Этот способ похож на посадку плугом, в который запряжена лошадь. Однокорпусный плуг крепят к регулируемой сцепке мотоблока. При помощи болтовых соединений плугу придают такое положение, чтобы мотоблок не «вело» в сторону, как это часто случается на целине и тяжёлых грунтах. Важно также правильно выбрать угол атаки лемеха: при слишком маленьком угле борозда получается мелкой, при большом – мотоблок начинает пробуксовывать.

Алгоритм посадки:

– В нарезанную борозду закладывают удобрения и клубни. Расстояние между картофелинами – 25—30 см.

– Когда борозда заполнена, проходят мотоблоком в обратную сторону и плугом пропахивают землю так, чтобы засыпать картофель.

– Следующую борозду нарезают на расстоянии 65—70 см от предыдущей.

Достоинство метода: высокая скорость посадки.

Недостатки:

– новую борозду можно нарезать только после того, как посажен и засыпан землёй картофель в предыдущей;

– нельзя сажать клубни, которые проращивались дольше 14 дней; желательно, чтобы длина ростков была не более 0,5 см;

– положение плуга сложно отрегулировать из-за того, что при нарезке и засыпании борозд мотоблок перекашивается: одно колесо едет по ещё не вспаханной земле, другое – по засыпанной траншее.

Посадка плугом-окучником. Плуг-окучник с лемехом V-образной формы крепят к регулируемой сцепке мотоблока.

Алгоритм посадки:

– Борозды нарезают на расстоянии 65—70 см друг от друга, что примерно равно расстоянию между колёсами мотоблока. Чтобы траншеи получились ровными, положение первой из них намечают маркёром.

– При нарезании следующей борозды мотоблок должен проехать по краю предыдущей.

– Посадочный материал и удобрения закладывают в борозды.

– Клубни засыпают при помощи мотоблока, который ведут так, чтобы колёса ехали по двум соседним траншеям, а плугом пропахивают борозду в центре междурядья (резиновые шины не повреждают клубни). Такую операцию выполняют в каждом втором междурядье, пока весь участок не будет пройден.

– Участок проходят ещё раз, ведя колёса мотоблока по центру засыпанных траншей и пропахивая оставшиеся междурядья. Благодаря этому каждая грядка оказывается окученной с двух сторон.

Достоинства метода:

– следующую борозду нарезают не дожидаясь, пока будет посажен картофель в предыдущей;

– благодаря тому, что все борозды нарезаны, можно, стоя в междурядье, укладывать картофель сразу в две соседние грядки;

– при работе мотоблок не перекашивается, поэтому положение плуга легко отрегулировать.

Недостатки:

– длина ростков не должна превышать нескольких миллиметров;

– из-за двойного окучивания клубни оказываются на глубине 12—14 см, поэтому всходы появляются немного позже, чем при посадке под лопату.

Мотоблоком с картофелесажалкой

Картофелесажалка – навесное оборудование, с помощью которого одновременно нарезают борозды, сажают картофель и засыпают его землёй. Посадочный материал находится во вместительном бункере, внутри которого движется лента транспортёра. Клубни попадают в шахту, откуда выкатываются в борозду. Некоторые модели картофелесажалок оснащены бункерами для минеральных удобрений.

Достоинства метода:

– благодаря тому, что все операции выполняются в один проход, этот способ – самый быстрый и наименее трудоёмкий;

– борта шахты можно отрегулировать по размеру клубней;

– клубни выкатываются в борозду равномерно, огородник не должен задумываться о расстоянии между ними.

Недостатки:

– клубни должны быть примерно одного размера, иначе крупные картофелины будут застревать в шахте и повреждаться бортами, а мелкие – выскальзывать по несколько штук сразу;

– способ травматичен для ростков, поэтому нельзя сажать пророщенный картофель (максимальная длина ростков – 1—2 мм);

– если вести мотоблок чересчур быстро, клубни начинают разлетаться во все стороны.

Положение ростков: вверх или вниз

В большинстве случаев картофель сажают ростками вверх, однако технология посадки вниз ростками тоже имеет право на существование. Среди овощеводов-любителей есть как сторонники, так и ярые противники этой методики. Первые добились ощутимого прироста урожая, вторые потерпели фиаско. Попытаемся разобраться, в каких случаях стоит применять новую агротехнику, а в каких лучше сажать картошку по старинке, ростками вверх.

В любом случае перед посадкой клубни проращивают. Но если картофель собираются сажать ростками вниз, лучше, чтобы их длина не превышала 1—1,5 см, иначе ростки сломаются под тяжестью клубня.

Агротехника посадки ростками вниз

Почва на грядках должна быть очень лёгкой, тщательно взрыхлённой. Приветствуется мульчирование. Если земля на участке глинистая, клубни присыпают смесью грунта с перепревшими остатками высеянных осенью сидератов (фацелии, вики), измельчённой соломой или опилками.

Глубина посадки – 10 см, расстояние между рядами – 80—90 см, между растениями в ряду – 35 см. Разрешается формировать двойные грядки: расстояние между рядами – 40 см, между соседними грядками – 100—120 см.

Поскольку почва очень лёгкая, необязательно использовать лопату. Достаточно плоскорезом провести бороздки глубиной 10 см, а в них совком сделать лунки глубиной 5—6 см для удобрений. Так же, как и при обычной посадке, в каждую лунку бросают стакан перегноя, немного луковой шелухи (от фитофторы и проволочника), щепотку толчёной яичной скорлупы, горсть золы. Допускается использование минеральных удобрений. Затем в каждую лунку укладывают клубень ростками вниз и присыпают почвенной смесью.

Ростки получают больше влаги, чем при посадке обычным способом (вверх). Попав во влажную питательную среду, они начинают быстро развиваться, огибают клубень и пробиваются к поверхности. Всходы появляются позже, зато меньше вероятность, что их побьёт морозом. Подземная часть побегов длиннее, чем если бы картофель сажали ростками вверх. Соответственно, корневая система у кустов, посаженных побегами вниз, мощнее, столонов и клубней образуется больше. Всходы пробиваются на значительном расстоянии друг от друга, поэтому каждый росток получает максимум солнца и кислорода.

Когда побеги вырастут до 15—20 см, проводят веерное окучивание. Стебли раздвигают, пригибают к земле, а в центр куста высыпают мульчу или почвенную смесь. Над поверхностью грядки остаются только верхушки побегов длиной 5—6 см. Уже на следующий день они принимают вертикальное положение. Благодаря веерному окучиванию стебли не конкурируют друг с другом за свет и кислород, а их подземная часть ещё более увеличивается. Мульча хорошо задерживает влагу, поэтому полив нужен только в сильную засуху. Опытные огородники утверждают, что при таком способе посадки урожайность составляет 500—800 кг с сотки.

Недостатки посадки ростками вниз

Теоретическое обоснование преимуществ посадки картофеля вниз ростками выглядит логично, но на практике овощевод сталкивается с трудностями:

– Самые сильные побеги вырастают из верхушечных почек. Когда эти ростки оказываются внизу, растение тратит на их спасение чересчур много сил. Всё в порядке, если стоит благоприятная погода, а почва хорошо удобрена и разрыхлена. Но в случае затяжных дождей или серьёзной засухи вероятность гибели посадок возрастает.

– Росток, посаженный верхушкой вниз, должен пробиться сквозь толщу земли и густую «бороду» собственных корней. Параллельно просыпаются спящие почки и тоже выпускают ростки. Если клубень слишком мал, побегам может не хватить сил. Поэтому для посадки картофеля вниз ростками используют клубни весом не менее 80—90 г.

– Свежие молодые побеги, проклюнувшиеся из земли на несколько недель позже остальных, привлекают колорадских жуков больше, чем жёсткая ботва взрослых кустов.

– В южных регионах поздно взошедший картофель страдает из-за летней жары. Молодые клубни формируются и растут хуже, чем при посадке обычным способом.

– Мульча, вплотную касающаяся клубня, способна стать источником заражения.

Выводы

При посадке картофеля с длинными ростками применение картофелесажалки исключено: приспособление их ломает. Поэтому оба способа подходят для сравнительно небольших участков, где картошку сажают вручную.

Для клубня, посаженного ростками вниз, главное – состояние почвы. Если она будет тяжёлой, глинистой, картофель не взойдёт, так как верхушка побега не сможет пробиться к поверхности. Но на хорошо удобренной, разрыхлённой и замульчированной грядке прекрасно плодоносит и картошка, посаженная побегами вверх.

Чтобы огороднику было легче решить, сажать картофель ростками вниз или вверх, составим сравнительную таблицу особенностей этих двух способов.

Посадка вверх ростками для картофеля более естественна, если же верхушки побегов направлены вниз, растение испытывает стресс. Чтобы понять, подходит ли способ посадки картошки вниз ростками для конкретных климатических условий и типа почвы, рекомендуется в первый год поэкспериментировать над 1—2 грядками, высаживая минимум 2—3 сорта.

Методика посадки резаных клубней

Посадка картошки долями – один из самых спорных вопросов картофелеводства, а выводы разных исследований противоположны. В Голландии и других европейских странах с влажным прохладным климатом клубни не режут, зато в США и Канаде половинками высаживают 95% картофеля. Японские фермеры режут на две части закупленные у иностранных коллег дольки, получая четыре единицы посадочного материала с одного клубня. На дачном участке нарезать картофель для посадки целесообразно только в случае нехватки семенных клубней, при этом важно соблюдать технологию.

Не все сорта нормально переносят деление клубней, например, для Скарба и Ред Скарлетт порезка нежелательна, поскольку замедляет развитие растений и снижает урожайность. Нужно знать заранее, подходит ли выбранный сорт для посадки частями.

1. Отбраковка клубней. Нельзя резать больную и слишком мелкую картошку. В первом случае высок риск заразить здоровые клубни, во втором – останется слишком мало питательных веществ для развития куста в неблагоприятных условиях. Долька не должна быть меньше 25—30 г и должна иметь минимум 2—3 глазка. Внешне здоровый, но с признаками порчи мякоти картофель отбраковывают.

2. Время порезки. Делить клубни можно начиная с осени и до момента посадки. Осенью картошка быстрее создаёт в месте разреза защитную ткань (раневую перидерму), которая по свойствам близка к кожуре, хоть и отличается внешне. При порезке весной тоже создаётся защитный слой, но его способность противостоять инфекции значительно ниже.

Порезка картошки осенью опасна тем, что из-за одного заражённого клубня можно потерять весь семенной материал. Если нет хорошо проветриваемого хранилища и следить каждый день за картофелем не получается, следует отложить эту процедуру к весне или моменту высадки в грунт.

Резать картофель лучше до прорастания, чтобы создать одинаковые стартовые условия для обеих половинок, однако если сделать это слишком рано, клубни потеряют много влаги.

Первые 15 дней, пока не образуется защитная корка, нарезанные половинки нужно хранить раздельно друг от друга при комнатной температуре вдали от солнечных лучей с хорошей вентиляцией и относительной влажностью воздуха 90—95%. Потом посадочный материал можно перенести в погреб.

Начинающим картофелеводам целесообразно делить клубни за 3—4 дня до посадки или за 4—5 часов до высадки в грунт.

3. Метод порезки. Бывает продольным и поперечным. С точки зрения технологии выращивания, резать клубень вдоль проще, поскольку отпадает необходимость сортировки, но ростки на пуповине (место, которым картофелина присоединялась к родительскому кусту) будут развиваться не так активно, к тому же не у каждого сорта есть достаточное количество глазков (минимум 2—3) на каждой половинке.

Лучше резать картофель поперёк. При этом важно помнить, что ростки из макушки клубня развиваются раньше, чем из пуповины. Если высадить дольки вперемешку, то кусты из макушки прорастут раньше, забрав питательные вещества у «соседней» из пуповины. Поэтому во время нарезки дольки сортируют, а потом высаживают в отдельные ряды.

Большие клубни можно резать на четыре части, но чем меньше питательных веществ остаётся у ростка, тем больше опасность, что картофель не прорастёт при неблагоприятных условиях или будет очень слабым.

При разрезании главное не задеть глазки (места появления ростков), иначе всходы не появятся!

4. Дезинфекция. Перед началом тару, стеллажи и само помещение желательно продезинфицировать пятипроцентным раствором медного купороса. Для нарезки картофеля подходят только ножи из нержавеющей стали. Для защиты рук используют резиновые перчатки.

Чтобы инфекция с одного клубня не передалась другому, после каждого надреза лезвие обеззараживают в марганцовом растворе (200 мг марганцовки на 200 мл воды). Альтернативный способ – поднести нож к пламени горелки, подержать пару секунд, затем охладить лезвие.

Для снижения вероятности заражения, замедления испарения жидкости и ускоренного формирования защитной плёнки клубни в местах разреза обрабатывают специальными веществами. Самым эффективным средством считается древесная зола, в случае её отсутствия используют сухой цемент. Вещество насыпают в миску и обмакивают срез картофелины. Через три часа можно приступать к посадке. Цемент является химически нейтральным веществом, не причиняющим вреда почве.

5. Схема посадки. Нарезанный картофель высаживают разрезом кверху на глубину 6—10 см при температуре почвы не ниже +10° C. Интервал посадки и ширина междурядий стандартные. В остальном выращивание не отличается от традиционной методики.

При соблюдении технологии удаётся сохранить урожайность на прежнем уровне. Большинство сортов, высаженных из порезанного картофеля, дают меньше клубней, но при этом средняя масса одной картофелины больше.

Удобрения картофеля при посадке и росте

Единственный вариант, при котором участок под картофель можно не удобрять, – свежевспаханная целина. В первый год на такой почве картошка обычно радует огородников обильным урожаем даже без подкормок. Но уже на второй год без удобрений не обойтись: клубни забирают из почвы слишком много полезных веществ и она истощается.

Хороший урожай картофеля – 250—400 кг с одной сотки. Чтобы он был именно таким, на 1 м² площади картофельного поля в почве должно содержаться не менее:

– 35—45 г окиси калия;

– 16—20 г азота;

– 5—6 г магния;

– нескольких граммов марганца, цинка, бора, селена.

Получать стабильно высокие урожаи можно только в том случае, если ежегодно восполнять необходимый уровень микроэлементов в почве.

Существует две группы картофельных удобрений:

– органические (навоз, компост, куриный помёт, сидераты, зола, торф);

– минеральные (азотные, фосфорные, калийные, магниевые).

Практика показывает, что наилучших результатов можно добиться, комбинируя различные удобрения и рассчитывая их дозировку в зависимости от типа почвы.

Органические удобрения наиболее экологичны, они содержат большую часть необходимых растениям микроэлементов. Единственное ограничение – на участках, заражённых картофельной нематодой, лучше не использовать компост и навоз.

В десятилитровое ведро помещается:

– свежего коровьего навоза – 9 кг;

– свежего конского навоза – 8 кг;

– навоза на подстилке из опилок – 5 кг;

– навозной жижи – 12 кг;

– сухого птичьего помёта – 5 кг;

– свежего птичьего помёта – 15 кг;

– компоста – 10 кг;

– сухого торфа – 5 кг;

– золы – 5 кг (в пол-литровой банке – 250 г золы).

Навоз

Навоз животных богат полезными для картофеля микроэлементами: азотом, калием, магнием, фосфором. Если почва на участке тяжёлая, глинистая или суглинистая, рекомендуется использовать конский или овечий навоз: эти виды органики пористые и способны улучшить аэрацию грядки. Кроме того, при разложении они выделяют больше тепла, чем другие виды навоза, поэтому их целесообразно применять для удобрения почвы при посадке раннего картофеля.

Коровий навоз (коровяк) разлагается медленнее конского, но подходит для всех типов грунта. Такой же универсальностью отличается и кроличий навоз. Свиной навоз по составу хуже других видов, разлагается медленно, и используют его обычно для удобрения песчаных и супесчаных почв.

Чтобы не сжечь корневую систему растений, навоз ни в коем случае нельзя использовать в свежем виде. Его складывают в плотные кучи, где он перепревает, а содержащаяся в нём мочевина превращается в легкоусвояемые картофелем соединения азота.

Время, необходимое для перепревания различных видов навоза:

– конского и коровяка – 7—8 месяцев;

– свиного – полтора года;

– кроличьего – 2—3 месяца.

Свежий навоз обычно сгребают в кучу на подстилке из сена или соломы. Сверху такую кучу можно прикрыть растительными отходами (ботвой картофеля или моркови, листьями лопуха или капусты, стеблями крапивы). Чтобы куча не пересохла, её периодически поливают, а в тёплое время года заселяют дождевыми червями. Единственный вид навоза, который перед применением можно высушить, – кроличий.

Осенью или весной перепревшее удобрение разбрасывают по участку, неглубоко прикапывая, чтобы оно разложилось. Содержащийся в навозе азот – эффективное средство против колорадского жука.

Нормы внесения разных видов навоза на одну сотку:

– коровяк – до 50 кг;

– конский, козий, овечий – до 40 кг;

– свиной – до 4 кг.

Глинистые тяжёлые почвы можно удобрять навозом один раз в 3—4 года, средние – раз в 3, лёгкие песчаные – раз в 2 года. Для ежегодного удобрения нормы можно снизить. Для профилактики фитофтороза нормы увеличивают вдвое.

Кроличий навоз достаточно концентрирован. Рекомендуется использовать его для изготовления компостной смеси, состоящей из ведра кроличьего навоза и 4 вёдер торфа или опилок (можно заменить 8 вёдрами растительных отходов). Смесь преет в течение года. Затем её можно осенью или весной вносить в почву из расчёта 20—30 кг на сотку.

Хорош кроличий навоз и для подкормки: ведро навоза разводят 10 вёдрами воды, добавляют 2 ведра травяных отходов и оставляют настаиваться в течение 7—10 дней. Для полива полученную жидкость разводят водой в пропорции 1:5.

Сухой кроличий навоз вносят в лунки перед посадкой картофеля. Полстакана порошка из высушенных катышков смешивают с 3 кг компоста. В каждую лунку высыпают по стакану полученной смеси.