Читать книгу: «Виноград в Средней полосе России», страница 4

Как быть, как выращивать виноградник – на черном пару или на газоне, конечно, решать Вам, хозяевам своих драгоценных кустов. Но я высказал свое мнение, и думаю, оно правильное. Не допускайте зарастания виноградника сорняками, регулярно рыхлите междурядья – это залог здоровья ваших кустов. При этом я бы предостерег Вас от применения химических препаратов для борьбы с сорняками. Во-первых, не исключена вероятность того, что неразложившаяся химия будет растением по корням и проводящим каналам растения доставлена в гроздь, которая будет благополучно съедена Вами. А во-вторых – не факт, что эта самая химия, затормозившая развитие сорняков, не скажется неблагоприятно на развитии Ваших питомцев. Лучший вариант для содержания междурядий в порядке – это мотоблок, тяпка и лопата.

Но уж если решили растить на газоне – не допускайте его превращения в джунгли. Регулярно стригите и обрабатывайте его.

Посадочный материал

Ищем саженцы винограда

Где взять качественные саженцы? Этот вопрос очень волнует начинающего виноградаря. Предложений масса, интернет пестрит заманчивыми предложениями с бесподобными картинками – как тут не нарваться на недобросовестного продавца? Первое, что Вы должны сделать – это не бросаться бездумно в объятия продавца с самой красивой картинкой, а зайти на виноградные форумы, познакомиться с виноградарями в социальных сетях (Одноклассники, В Контакте и другие). Изучить отзывы тех, кто уже пользовался их услугами, и только после этого принимать решение о том, брать или не брать.

Очень частый вопрос, который задают новички: «Я хочу приобрести районированные саженцы, а не южные, где их можно купить». Что ответить на этот вопрос? Виноград априори культура южная, и, хотя работы по его продвижению на Север велись еще задолго до Мичурина, не существует сортов, способных переносить в вегетирующем состоянии даже минимальные отрицательные температуры. Да, зимостойкость отдельных сортов действительно выше других, но это – в спящем состоянии, в период зимнего покоя. И на эту тему мы еще будем говорить в одной из следующих глав. Однако, как мы уже упоминали выше, в Средней полосе России культура винограда, как правило, ведется в укрывной культуре, а правильно укрытый куст винограда любого сорта с успехом перенесет практически любые зимние морозы. Укрытию винограда также будет посвящена отдельная глава. Поэтому, если есть возможность приобрести саженцы у надежного продавца с Кубани или из Крыма – не сомневайтесь, весь виноград родом с юга. Другое дело, что иногда на душе спокойнее, когда приобрел саженец у местного виноградаря и своими глазами видел урожай. Но, повторюсь, местный продавец – это не решающий критерий.

Сразу хочу предупредить новичков – как бы Вам ни хотелось приобрести сорта винограда с самой крупной, самой красивой, самой вкусной ягодой – если Ваш участок в Средней полосе России, гоните от себя желание приобрести сорта трех последних групп (средние, средне-поздние и поздние). Практически со 100-процентной вероятностью они у Вас вызреть не успеют (если, конечно, не считать Средней полосой, к примеру, Волгоградскую область). Существует огромное количество сортов и гибридных форм винограда в первых двух группах (сверхраннего и раннего срока созревания), на которые Вам и следует обратить свой взор. Там Вы найдете и крупные, и вкусные, и красивые.

Если кто-то еще не знает, сорта винограда делятся на технические (для приготовления соков и вина) и столовые (как видно из названия – для подачи на стол). Из группы столовых сортов можно выделить бессемянные (кишмишные) сорта.

Многих интересует вопрос – а можно ли получить вино из столового сорта? Можно, разумеется, многие так и делают. Однако, заверяю Вас, вино из технических сортов винограда будет на порядок лучше. Поэтому при выборе саженцев заранее определитесь, сколько Вам хочется приобрести столовых сортов, сколько кишмишных, и сколько кустов технических сортов винограда.

При приобретении посадочного материала виноградарь столкнется с тем, что ему предложат два вида – саженцы и чубуки (черенки). Что выбрать? И тот и другой варианты имеют свои плюсы и минусы. Если коротко: приобретя однолетний саженец, Вы выиграете год. Однако, нередко с саженцами к Вам на участок попадают и возбудители болезней и личинки вредителей. С черенками в этом плане безопаснее. Выбор за Вами.

Трудно ли научиться укоренять черенок? Нет, не трудно, и этому будет посвящена отдельная глава книги.

Какой саженец лучше – корнесобственный или привитой?

Предлагаемые Вам саженцы могут быть двух видов – с использованием прививки или корнесобственные, то есть полученные укоренением черенка. Сразу скажу, что ставить вопрос, какой из вариантов лучше – неправильно, оба этих варианта имеют право на жизнь, и каждый из них имеет свои преимущества и определенные недостатки.

Если обратиться к истокам виноградарства, то мы выясним, что до конца 19 века этого вопроса вообще не стояло, весь виноград рос на своих корнях. И лишь после того, как само существование виноградников в Европе было поставлено под угрозу появлением страшного вредителя – филлоксеры, начались лихорадочные поиски методов борьбы с нею. И решение было найдено. Было замечено, что американские подвиды винограда гораздо менее подвержены атакам вредителя и вполне неплохо противостоят филлоксере. Решение прививать культурные сорта винограда на эти американские подвиды помогло нам и дальше наслаждаться вкусом солнечной ягоды. Таким образом, в регионах, где имеется опасность поражения филлоксерой, прививка на филлоксероустойчивые подвои является практически единственным способом борьбы с нею.

Но виноградари справедливо могут заметить – ведь виноград быстро продвигается на север, где филлоксера не может зимовать, и эти регионы свободны от нее. Здесь-то зачем прививать? И тут вырисовывается еще одна причина применение прививки. Оказывается, сорта винограда, привитые на морозостойкие подвои, легче переносят зимнюю стужу, что позволяет винограду продвигаться все дальше на север.

Но и на этом целесообразность применения прививки не заканчивается. Нередко случается, что кусты с очень хорошей ягодой и красивой гроздью не отличаются силой роста и урожайностью. Однако, если их привить на сильнорослый подвой – куст преобразится. Увеличивается его сила роста и урожайность, а нередко и размер ягоды и грозди. Правильно подобрав пару «подвой-привой» виноградарь нередко получает гораздо лучший результат, чем на кустах, растущих на своих корнях. Аналогично решается и проблема ограничения силы роста излишне мощных кустов – они прививаются на слаборослый подвой.

Стоит заметить, что в определенной мере, хоть это и не так выражено, прививка позволяет повысить сопротивляемость кустов винограда и к ряду болезней. Однако это вопрос спорный, и к однозначному решению в нем виноградари не пришли.

Еще одна причина использования привитой культуры винограда может крыться в том, что почвы в некоторых регионах (причем регионах традиционного возделывания винограда) известковые, а это не слишком благоприятно влияет на самочувствие виноградного куста, он начинает хлорозить, чахнуть, отставать в росте. В то же время было замечено, что существуют сорта, толерантные к наличию известковых пород в почве. И здесь прививка тоже пришла на помощь в решении этой проблемы.

Кто-то из начинающих виноградарей, прочитав вышесказанное, может засомневаться – а справлюсь ли, ведь я никогда не прививал, и того, кто меня научит, рядом нет. Не стоит паниковать. Во-первых, прививка – не такое уж сложное дело, и попробовав однажды, виноградарь в этом убедиться. А во-вторых – учиться никогда не поздно. Главное – соблюдать сроки прививки и аккуратность при ее проведении, и все получится.

Кроме того, как я уже сказал, основная причина появления прививки – это филлоксера. Но, во-первых, виноградарство давно уже вышло за пределы регионов, где орудует филлоксера, и виноградари, например, Средней полосы России, могут с успехом выращивать виноград в корнесобственной культуре. Например, у меня в Самарской области порядка 80 процентов виноградника растет именно в корнесобственной культуре и прекрасно себя чувствует.

Какие же преимущества корнесобственной культуры винограда?

Ну, во-первых – это легкость размножения. Заготовив (или приобретя) осенью черенки, достаточно в начале марта поставить их в баночку с водой, соблюдая ряд определенных условий, либо использовать любой из многочисленных методов укоренения черенков – и к моменту наступления стабильной теплой погоды Вы получите прекрасные вегетирующие саженцы. Наверняка, кому-то этот метод размножения придется более по душе, чем прививка. К тому же, нет необходимости искать подвой, который не всегда может оказаться доступным.

Еще одно преимущество корнесобственного куста винограда – это то, что в случае какого-либо повреждения и гибели его надземной части (механическое повреждение, повреждение морозом) велика вероятность того, что куст оживет, дав побег из спящей почки в подземной части куста. В случае же с прививкой, Вы получите из подземной части куста побег подвоя, который, чаще всего, не обладает ягодой того качества, которое бы Вас удовлетворило.

Итак, я коротко рассказал о причинах появления прививки, преимуществах и недостатках привитой культуры винограда и корнесобственной. Еще раз замечу, что оба этих варианта имеют право на жизнь, и, набравшись опыта, Вы будете в каждом конкретном случае для решения конкретной проблемы выбирать тот или иной вариант. И следует иметь в виду – в филлоксероопасных регионах прививка винограда на филлоксероустойчивый подвой – это единственно верное решение, если Вы не хотите подвергнуть свой виноградник риску гибели от этого вредителя. Других эффективных методов борьбы с филлоксерой на сегодня просто не существует. Однако, в регионах, свободных от нее, выращивание винограда в корнесобственной культуре значительно облегчит труд виноградаря.

Размножение винограда и посадка саженцев

Размножение винограда черенками – как правильно заготовить чубуки

Перед любым виноградарем, даже имеющим всего единственный кустик винограда на участке, когда-то встает вопрос – а как же его правильно размножить? Кого-то просят родные и знакомые, кто-то хочет увеличить свои посадки, а кто-то просто хочет сделать приятное соседу по даче, подарив ему саженец. Но как размножить?

Способов размножения винограда много – он размножается и черенками, и отводками, и прививкой. Но для начинающего виноградаря размножение черенками – наиболее быстрый и легкий путь к успеху. И от того, насколько правильно будет проделан этот этап, зависит и конечный результат.

Итак, какие правила следует соблюдать при нарезке черенков и на что обратить внимание?

Первое – лоза, из которой нарезаются черенки, должна быть вызревшей. Как это определить? Вызревшая лоза характеризуется следующими признаками:

– Цвет – желтый, коричневый, красно-коричневый, серый (в зависимости от сорта). Никакой примеси зеленого цвета – зеленый является признаком невызревшей лозы!

– На ощупь вызревший черенок гладкий или чуть шершавый, невызревший же черенок, если по нему провести пальцем, по ощущениям чем-то схож с резиной.

– Вызревший черенок при сгибании издает хрустящий звук, невызревший же – просто гнется.

– Тактильно вызревший черенок кажется более теплым, невызревший же – более холодным.

Большое значение следует придавать тому, когда заготавливаются черенки. Скажу сразу – я сторонник осенней нарезки лозы, так как считаю, что именно осенью в ней накапливается наибольшее количество веществ, необходимых для того, чтобы после зимнего хранения отдать их для продолжения жизни новому саженцу. Многие заготавливают их в момент окончательной обрезки винограда перед укрытием и формированием куста. Но, по моему мнению, наилучшим временем является период после опадания листьев. В Средней полосе России естественного листопада на винограднике мы не наблюдаем, листья теряются кустом после первых заморозков. Вот это время, когда листья виноградного куста побиты морозом и облетели (а может и не облетели, а так и висят побитые морозом) и является лучшим временем для заготовки черенков. Именно в это время еще не завершен отток пластических веществ в корни растения, и именно это позволит Вашему черенку весной дать лучшие корни и жизнь новому саженцу. И поэтому следует нарезать черенки до той поры, пока отток пластических веществ, крахмала и других элементов питания не завершен. И именно поэтому не следует откладывать заготовку черенков на момент его окончательной обрезки непосредственно перед укрытием.

Весной же я не заготавливаю черенки по нескольким причинам. Во-первых, мой виноградник зимой укрыт и доступ к кустам для нарезки затруднен, а на неукрывных сортах возможно повреждение почек зимними морозами, обледенением и перепадами температуры, что приведет к снижению качества черенков. Во-вторых, период весенней заготовки черенков ограничен, их необходимо нарезать ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ. И в-третьих, мой виноградник находится довольно далеко от города, и дорога к нему зимой просто заметена снегом. Все вышеперечисленные причины говорят для меня в пользу осенней нарезки черенков. Насколько я знаю, большинство виноградарей меня поддержит.

Существует и альтернативная точка зрения, когда многие виноградари считают, что чем позже они заготовят черенки – тем лучше, ведь позже заготовленные черенки и храниться будут меньше. И в этом тоже есть логика, и эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Однако в любом случае следует знать и учитывать тот момент, что заготовка черенков должна быть завершена до наступления ощутимых морозов (к примеру, не факт, что черенки, подвергшиеся осенью, когда они еще не вступили в период полного покоя, температуре -10 градусов, полностью без потерь перенесут эту температуру и сохранят почки). Да, у многих из них морозостойкость указана -22 градуса и ниже. Но эта морозостойкость обозначена для момента полного покоя, но никак не для осени.

Заготовку черенков крайне целесообразно совместить не с окончательной обрезкой, а с предварительной, когда еще не так холодно и лоза богата пластическими веществами, не успевшими перейти в корни. В этом случае Вы кроме всего прочего сможете легче отличить вызревшую лозу от не полностью вызревшей – ведь позже, подвергнувшись морозам, и невызревшая лоза тоже приобретет серый цвет, в результате чего Вы можете нарезать черенки, не соответствующие требуемым стандартам, и которые весной принесут Вам только огорчение.

Кто-то спросит – в таком случае, почему бы не произвести заготовку черенков зимой? Следует помнить, что виноград в Средней полосе – культура укрывная, Вряд ли кто-то захочет среди зимы снимать укрытие для этих целей, и хотя теоретически – вполне возможно, считаю этот вариант неразумным в силу озвученной выше причины и большой трудоемкости процесса в этом случае. Да и не факт, что к моменту зимней нарезки глазки не будут повреждены в результате аномальной погоды или работы грызунов под укрытием. А ведь надо еще уложить потревоженную замерзшую лозу обратно под укрытие, что также чревато ее повреждениями.

Хочу обратить внимание начинающих виноградарей еще на один момент при нарезке черенков. Нередко новички при установке черенков на укоренение путают верх и низ чубука и ставят его в банку «вверх ногами». Для исключения этого рекомендую нижний срез черенка делать значительно короче, чем верхний (порядка 1 см нижний, и 4—5 см – верхний).

Как же отличить верх и низ черенка? Не улыбайтесь, это не такая уж редкая ошибка новичков. Основной признак, по которому это можно сделать – это след от черешка листовой пластины опавшего листа – он, разумеется, всегда будет под глазком, а не наоборот.

Имейте в виду, что лучшие черенки получаются из середины лозы, хуже – из лозы, которая ближе к основанию, а у черенков, расположенных ближе к концу (верхушке) лозы, велик риск некачественного вызревания, которое новичок может не заметить.

Какая толщина лозы считается лучшей для нарезания черенков? Наиболее оптимальна толщина чуть больше толщины стандартного карандаша (8—10 мм диаметром). Более тонкие черенки хуже укореняются, как и очень толстые, имеющие признаки жирования лозы. При этом следует заметить, что, если Вы очень хотите укоренить понравившийся дефицитный сорт, но черенок не подпадает под выше описанные параметры, Вы можете попробовать укоренить и тот черенок, который Вам достался – просто при этом Вам придется приложить чуть больше заботы и усилий (виноград – довольно жизнелюбивая культура, и у Вас есть все шансы на удачный результат). То же самое следует иметь в виду, если Вам попался кривой черенок – из него может вырасти волне жизнестойкий саженец.

При этом следует стараться избегать нарезки или приобретения черенков с явными признаками поражения грибковыми заболеваниями. Хотя, если честно, и здесь я иногда отхожу от правил, если хочу приобрести черенок сорта, которого нет ни кого – такова уж натура человека, а уж виноградаря тем более. Обычно черенок с несильными следами повреждения оидиумом дает вполне жизнеспособные саженцы. Важно в ходе его развития принять меры к ликвидации очага инфекции.

Заготовка черенков – первый и очень важный этап получения здорового сильного саженца. Поэтому отнестись к этой процедуре необходимо со всей серьезностью. И здесь нет мелочей. Недаром говорят: каково семя, таково и племя. Из плохого черенка очень трудно, а то и невозможно получить качественный саженец.

Теперь немного о том, какой же длины следует нарезать черенки. Здесь снова мы должны учесть несколько моментов. Чем черенок длиннее, тем он лучше хранится. Стандартная длина черенка обычно три глазка. Поэтому, если у Вас есть возможность хранить 6-глазковые, и даже 9-глазковые черенки, именно так и делайте. Весной перед укоренением Вы просто нарежете из них трехглазковые черенки. Но не у всех, увы, есть погреб либо подвал. Поэтому приходится нарезать черенки с учетом того, чтоб они могли быть упакованы помещены в холодильник к его задней стенке. Обычно это как раз трехглазковые черенки, либо, если междоузлия Ваших черенков короткие – то черенки режутся опять же с учетом того, чтобы поместиться в холодильнике, на максимальную длину, позволяющую это сделать. Надо ли парафинировать срезы? Наверное, вреда это не принесет. Но я после перехода на хранение черенков в пищевой пленке не делаю этой процедуры, и черенки прекрасно сохраняются.

А какой длины черенок следует брать непосредственно для постановки на укоренение? Лучший результат весеннего укоренения будет получен у черенков, длина которых около 30—35 сантиметров. Обычно это черенок с тремя почками. Однако неплохие результаты получаются и при укоренении черенков с двумя почками, а по приобретении опыта можно заняться и укоренением однопочковых черенков. Не старайтесь сделать черенок как можно длиннее. Если междоузлия черенка слишком велики – лучше укореняйте черенок с двумя почками. В противном случае, Вы столкнетесь с трудностями при посадке саженцев, полученных из них на постоянное место. Уверяю Вас, что длинный черенок не будет укореняться лучше, а формировать саженец, полученный из него будет несравнимо труднее, преимуществ же от укоренения длинного черенка нет никаких.

Особо хочу сказать о черенках с короткими междоузлиями. Прежде чем браковать такие черенки, выясните, с каких сортов они были срезаны. На моем участке многие европейские технические сорта, к примеру, Пино Нуар, дают черенки с очень короткими междоузлиями, но из этих черенков получаются замечательные саженцы.

Следует правильно делать нарезку черенков. Весной, после того, как Вы достанете черенки из хранилища для укоренения, Вы должны будете обновить срезы – сделать прямой срез на нижней части черенка ниже нижней почки на 8—10 мм, и выше верхней почки Вы должны оставить пенек сантиметра 2—3 (срез тоже прямой). Не старайтесь делать нижний срез косым – корни, в отличие от плодовых и декоративных культур на винограде при укоренении в воде образуются по уровню воды (обычно воду наливаем полтора-два см) в районе нижней почки. И не старайтесь сделать верхний срез рядом с верхней почкой – это не черенок плодового растения, и раны на нем заживают совершенно по-другому. Исходя из этой информации, режьте черенки чуть длиннее, чтобы весной при постановке на укоренение была возможность обновить поверхности срезов.

Теперь о том, какая же толщина черенка является оптимальной? Наилучший диаметр, по моему мнению – это 8—9 миллиметров, примерно, как толщина карандаша). Чуть хуже будут укореняться тонкие черенки. Но здесь же хочу развеять заблуждение некоторых начинающих виноградарей, пытающихся урвать себе самые толстые черенки. Это обычно жирующие побеги, которые укореняются гораздо хуже чем тонкие. Поэтому при дефиците лозы, когда приходится выбирать между слишком тонкими и слишком толстыми черенками, я бы отдал предпочтение тонким. В конечном итоге он укоренится и при хорошем уходе из него получится неплохой саженец.

Очень важный момент. Вы заготавливаете черенки нескольких сортов. В этом случае Вы обязательно должны их промаркировать. Для этого существует несколько способов. Один из вариантов – подписать каждый черенок перманентным маркером. Второй вариант – сделать на каждый черенок бирку из малярного скотча. При большом количестве черенков можно связывать их в вязанки и на каждую вязанку крепить бирку, сделанную, например, из пивной алюминиевой банки. Кстати, на АлиЭкспрессе можно купить очень недорого бирки любых размеров на любой вкус и цвет.

Хранение черенков

Но вот черенки нарезаны, и их надо поместить на хранение.

Обратите внимание – после того, как Вы нарезали черенки, нельзя оставлять их на улице, а тем более на открытом солнце. Необходимо сразу обеспечить черенкам условия хранения. Как же хранить черенки? Способов очень много. Наиболее простой – просто прикопать их в специально вырытой для этого траншее – в земле под слоем земли 25—30 сантиметров черенки прекрасно перезимуют. Недостаток этого способа для горожан – не каждый сможет попасть на участок в марте, чтоб раскопать свой клад для постановки на укоренение.

Великолепные результаты дает хранение черенков в погребе или подвале, например, в опилках. При этом не забывайте следить, чтобы опилки не пересохли. Однако, и этот способ требует наличия подвала или погреба, который есть не у каждого виноградаря.

Зато у каждого виноградаря дома есть холодильник. И это очень неплохое место для того, чтобы сохранить черенки до весны (некоторым, правда, придется выдержать бой с женой или тещей за место на полке холодильника, но здесь проявите дипломатичность, и компромисс будет обязательно найден). Место у задней стенки холодильника – наилучшее для хранения черенков.

Но как же заложить черенки на хранение в холодильник? Основная задача здесь – оградить черенки от утраты влаги. Раньше я попросту отрезал горлышко у полутора-двухлитровой баклашки, набивал баклашку черенками и из второй такой же баклашки делал крышку. В таком пенале черенки в принципе неплохо хранились.

Однако последние годы я храню черенки, плотно закрутив их в пищевой пленке. Результат – 100 процентная сохранность черенков. Если черенков у Вас не так много, можете перемотать пищевой пленкой каждый из них. Работа муторная, но результат того стоит. Я же помещаю в пищевую пленку пучки черенков (отдельно пучок каждого сорта), что тоже дает хороший результат. Считаю хранение черенков в пищевой пленке прекрасным выходом для тех, у кого нет подвала.

Даже если Вы упаковали в пищевую пленку абсолютно сухие черенки, нелишним будет хотя бы пару раз за время хранения посмотреть, как они себя чувствуют в упаковке, и в случае, если плесень (а такое, к сожалению, бывает) все же появилась, удалить ее, обработать черенки и, снова упаковав, поместить обратно в холодильник.

· Если у Вас есть возможность упаковать черенки в стрейч-пленку сразу же после нарезки и тут же поместить их в холодильник, можно пропустить предварительную процедуру постановки черенков в воду для насыщения, а сразу упаковывать в пленку, особенно, если осень была довольно влажная, и сразу поместить в холодильник.

· Можно ли использовать вместо стрейч-пленки обычные полиэтиленовые пакеты? Разумеется, можно, если черенки, находящиеся внутри них, будут плотно обмотаны снаружи, например, скотчем. При этом замечу, что по личному опыту, зимовка в пищевой пленке все же более предпочтительна, хотя размотать пленку для промежуточного осмотра зимой – еще та забава!

Еще один момент. В любом случае, в какое бы время Вы не заготовили черенки, целесообразно их вымочить в течение 12—24 часов перед закладкой на хранение, чтобы они напитались влагой. Для того достаточно просто поставить пучки с черенками в ведро, наполненное водой сантиметров на 10.

Кто-то тут же возразит мне – мол, я не вымачиваю никогда, и все нормально. Скажу так – раньше и я не вымачивал, и считал, что мои черенки нормально хранятся и укореняются, но когда перешел на закладку на хранение черенков, напитавшихся влагой, понял, насколько эффективен и важен этот момент. Особенно это актуально для нашего региона, Среднего Поволжья, когда в течение всего сезона, в том числе и осенью перед нарезкой, практически не выпало ни капли дождя.

Чуть не забыл еще один момент. Хороший черенок может пустить корни на любом срезе, сделанном ниже нижнего глазка. Однако наиболее активное укоренение происходит на тех черенках, у которых напротив нижней почки (той самой, ниже которой на 1 см делали срез) находился усик или гроздь. В этом случае на данном узле будет полная диафрагма, и сконцентрировано максимальное количество активных веществ, которые черенок будет использовать в процессе укоренения. Поэтому будет нелишним стараться заготавливать черенки, у которых нижний срез будет с полной диафрагмой. Конечно, это не догма, но если есть возможность, учтите и это.

Не вдаваясь в подробности процедуры укоренения (этому посвящена одна из следующих глав), скажу пару слов про эту процедуру.

Первое – обновляя срез перед постановкой черенка на укоренение, убедитесь, что он зеленого цвета, что говорит о хорошем качестве черенка.

Второе – обязательно вымочите черенки перед установкой на укоренение, ПОЛНОСТЬЮ поместив их в талую (в крайнем случае отстоянную водопроводную) воду на пару дней. На вымачивание черенки закладывайте с уже обновленными срезами.

Третье – в случае укоренения по Радчевскому уровень воды должен быть не более 2 см, на уровне нижней почки и ЕЖЕДНЕВНО должен проверяться, иначе вода испарится и черенок засохнет.

Четвертое – температура в зоне корней должна быть выше, чем в зоне верхних почек, это позволит чуть задержать рост молодых побегов и даст возможность нарастить корневую систему раньше появления основной массы листового аппарата. Это достигается помещением банки с черенками над обогреваемым радиатором подоконнике, или (что гораздо эффективнее) использованием теплого электрического коврика-кильчеватора с регулятором. Смотрите, не сварите черенки, оптимальная температура для укоренения в зоне 28 градусов, в зоне же почек – значительно прохладнее.

Возвращаясь к вопросу плесени. Так ли она страшна, и влияет ли на жизнеспособность черенков? Скажем так: плесень – не приговор, и вовремя обработанные от нее черенки не слишком потеряют при укоренении, однако при длительном хранении без внимания виноградаря плесень делает свое дело. Поэтому старайтесь не доводить дело до нее.

Кто-то обрабатывает концы черенков парафином. Раньше это делал и я. Но уже много лет этого не делаю. Черенки при длине верхнего среза 3—4 см и нижнего 1,5 см прекрасно зимуют при всех выше перечисленных способах хранения и без парафинирования.

Хочу обратить внимание еще на один момент. Перед закладкой черенков на хранение тщательно их промаркируйте. Как бы Вы ни были уверены, что запомните, где какой сорт лежит – к весне все Ваши воспоминания улетучатся… Даже если Вы укладываете на хранение 2 сорта, даже если один – не поленитесь взять в руки маркер и подписать. Это – обязательная процедура.

В принципе есть еще масса других способов хранения черенков винограда, которые отличаются между собой лишь нюансами. Но уверен – тех, которые я перечислил в статье, Вам будет достаточно. Уверен – у Вас все получится.

Как правильно укоренить черенок винограда

Постараюсь раскрыть тему с самого начала. И первое, что следует учитывать – это качество черенка. Не вдаваясь в тонкости их заготовки и хранения, скажу лишь, что на момент постановки черенка на укоренение он должен быть живым. Как это определить?

Самый простой, а для большинства новичков и единственный способ – это оценить его состояние по срезу. Взяв в руки секатор, обновите срезы на черенке – нижний срез должен быть на 8—10 миллиметров ниже нижнего узла, а верхний – на 3—5 сантиметров выше верхнего (обычно это второй, третий или четвертый узел, если считать снизу). Не делайте верхний срез слишком близко к почке – оставленный Вами пенек является кладовкой питательных веществ для черенка до появления у него корней и листового аппарата. Вы сразу увидите, что у живого черенка срез с зеленым, изумрудным оттенком (да простят меня любители сверхточности описания цветов, пишу как вижу и понимаю). Одним словом, цвет тоже живой, указывающий на то, что черенок годится для укоренения. И когда Вы делаете этот срез, чувствуете, как мягко идет секатор по тканям черенка. Если же к Вам в руки попал сухой, безжизненный черенок – Вы увидите на срезе абсолютно белый или серый цвет, и почувствуете, что лезвие секатора с трудом преодолевает сопротивление сухой древесины. Скажу по секрету, что и пересушенный черенок нередко удается вернуть к жизни путем качественного вымачивания и других манипуляций, но это, как говорится, уже совсем другая история, стремитесь иметь дело с живыми, качественными черенками.

Итак, Вы обновили верхний и нижний срез. После этого, как бы качественно ни выглядел Ваш черенок, его необходимо отправить на вымачивание – эта процедура наполнит его ткани влагой, и качество укоренения будет заметно выше. Хорошо перенесшие зимние хранение черенки следует вымачивать сутки, чуть подсушенные – двое суток, а те черенки, которые вызывают сомнение в их жизнеспособности, – до четырех суток – нередко это помогает вернуть их к жизни. Как производится вымачивание? Здесь тоже есть несколько подходов. Кто-то просто ставит черенки в банки с водой, погружая их наполовину, я же полностью погружаю черенки в наполненную водой ванную. Раньше, когда жил за городом, для вымачивания использовал старый заброшенный колодец, в который опускал вязанки черенков.