Посевной дореволюционный календарь на 2017 год

Раннее получение томатов в комнате

Для получения посадочного материала были взяты осенью черенки с растений, плодоносивших на огороде. Пострадавшие от первых заморозков верхушки черенков были срезаны, а сами черенки посажены в ящики и поставлены затем в комнату. Вскоре показались отростки, и, несмотря на частые прищипывания, растения в середине февраля зацвели, достигнув ростом 70 см. Большинство цветов было срезано, некоторые же были опылены мягкой кисточкой. Вскоре завязались плоды, и 20 апреля были сняты первые три зрелых томата. Зимой от посаженных растений вновь были взяты черенки, которые хорошо принялись и к весне дали посадочный материал. Опыт этот особенно интересен для лиц, располагающих свободными теплицами; ибо томаты, полученные в начале мая, легко можно продать дорого.

Горшечная культура плодовых деревьев

Для воспитания плодового дерева в горшке нужно таковое самому вырастить из семян и потом привить. После прививки вся летняя работа направлена к тому, чтобы развить одну почку и образовать один стволовый побег, и потому все прочие побеги и почки обрезаются заблаговременно. При наступлении осени растения высаживаются в горшки с хорошей дерновой землей, причем на дно горшка кладутся для стока воды черепки. Хорошо сначала поставить горшки в парник и только после нескольких морозов внести в место зимнего хранения – лучше всего в высокий парник, род теплички с рамами на юг и север, или светлый сарай. Здесь посередине роется продольная канава в 70 см глубины и ширины, чтобы человек мог свободно по ней ходить. Сарай делается так, чтобы легко можно было его разобрать и рамы снять. Растения закапывают в сарае до краев, закрывают навозом, щитами или корой в ладонь выше горшков. Затем накрывают рамы, на них – ставни, а сверху навоз, лист или кора.

Когда сильные морозы отойдут, снимают прикрытие поверх ставен, а с наступлением весны снимают и ставни, но на ночь накладывают. В теплую погоду можно открывать и рамы, закрывая лишь на ночь. Раскрыв ставни, должно снять навоз и вообще то, чем были закрыты горшки, и промежутки между ними очистить; затем нужно деревья обрезать на крону. Берут 3 сильные побега, для пирамидальной же – 4, а остальные вырезают. Когда распустится 8-й лист, побеги ощипываются, отчего в углах листьев образуются новые почки, дающие новые побеги. Если побег какой-либо развивается слишком сильно, то под ним на стволе делают надрез; если почка не развивается, то разрез делается под ней. Поливать надо тепловатой водой, а при продолжительной засухе – опрыскивать. Осенью опадающий лист оставляется на горшках.

На зиму сарай вновь собирают; в петербургском климате сарай и деревья в нем оставляют, не разбирая летом, но рам пока не накладывают, ибо мороз в 1,5–2 °C даже полезен молодым деревьям; нужно только прикрыть чем-нибудь горшки. В защиту от мышей кладут в горшки стружки, смоченные каменноугольной смолой, от запаха которой мыши разбегаются, они не любят также кострики, потому что она колется, ею удобно закрывать горшки.

На третьем году персиковые и абрикосовые деревья дают цветы, которые нужно оплодотворить при посредстве кисточки и оставить на каждом побеге не более 4 завязей; когда же они разрастутся, то 2 из них оборвать. Чтобы яблоневые и грушевые деревья сделать плодоносными, должно три нижние ветви подвязать горизонтально и применять надлежащее прищипывание молодых веточек; вообще, надо иметь в виду равномерное распределение сока, что возможно только при равномерном развитии боковых побегов, впоследствии плодоносных ветвей. В будущем году тоже оставляется только некоторая часть плодов. На яблонях и грушах следует оставлять на ветке не более одного плода, на вишнях и сливах – 4–6, а на абрикосах и персиках – 2. По истечении двух лет деревья надо пересадить в другую посуду, что лучше делать весной, когда открывается сарай или когда деревья переносятся в оранжерею или иное место. При пересадке дают растениям хорошую дерновую землю и более просторную посуду; корни хорошо отряхивают. При развитии плодов растения полезно поливать жидким удобрением, которое составляется из воды, настоянной навозом всякого рода, роговыми стружками, золой, сажей и костяной мукой. У абрикосов и персиков обрезают те ветки, которые дали плоды, причем заботятся, чтобы дерево постоянно развивало новые побеги. Для посадки в кадочки и горшки всего лучше брать однолетние окулировки на дичках и подвоях тугорастущих видов, которые довольствуются тесным помещением для своих корней. Лучшее время для посадки – весна. Вместо горшков можно употреблять четырехугольные ящики из теса; верхнее отверстие должно быть на 2 см шире дна. Для однолетних яблонь, груш, слив, вишен, персиков, абрикосов и винограда достаточны ящики или кадочки в 22–23 см глубины и ширины верха. При всякой посуде необходим дренаж из кусков кирпича и крупного песка в 1–2 см. Почва – из глины, песка, мергеля поровну и до 1/30 истлевших органических веществ, из которых побольше коровьего помета; но для косточковых не надо удобрений; только очень жидкий раствор коровьего кала полезен им, когда растут слабо. Подмешивание в тяжелые почвы 1/20 –1/15 части торфа, болотного мха, изрубленного очень мелко, полезно. Для ускорения плодоношения всех фруктовых деревьев в посуде нужна примесь к почве костяной муки или измельченных жженых костей 1/20 –1/15 по объему. Заготовив для посадки все нужное, выкапывают деревца или подвои и тотчас присыпают их корни сырой землей. Если корни не мочковаты, обрезав все длинные и лишние корни, обмакнуть их в раствор глины с коровьим пометом. Если корень ветвистый, то полезно насыпать в посуде холмик и посадить на него, расправив корни во все стороны. Засыпая корни, слегка постукивают дном посуды о пол, чтобы земля садилась легонько, а когда посуда полна, то набивают землю большим пальцем, обходя по краям. Оставив недосыпанной на 1 см, поливают дождевой водой, пока не потечет через нижние дырочки. Сверху закрывают мхом. Лучшее место для новосадочных деревцев – грядка с рыхлой землей, сильно освещенная солнцем с раннего утра до заката. Крупные и очень сочные однолетки, потерявшие при пересадке в посуду много корней, полезно обертывать сухим мхом до 3/4 штамба и спрыскивать мох сильно после заката.

Как выращивают малину в горшках?

Для получения сильных горшечных экземпляров малины приготавливают хорошо обработанную и сильно удобренную гряду, на которой и рассаживают сильную поросль малины» укорачивая побеги на 1/3 и даже на 1/2 их длины. Появляющиеся бутоны выщипывают, чтобы тем самым все силы растения направить на образование крепкой древесины. Достаточно на каждом растении оставить 3–4 лучших побега; остальные вырезаются. В половине августа кусты высаживаются с комом в 20–25 см в горшки; для лучшего укоренения горшки с растениями закапываются тут же в грядах, а на зиму вносятся в неморозное, но и не отапливаемое помещение. Выгонку можно начинать, смотря по имеющемуся для этой цели помещению, с января. Лучшими сортами для горшечной культуры являются: Surpasse Merveille, Surpasse Fastoiff, Sunlit of Perfection, Fastplff.

Уход за розами

Зимовка роз

Центифольные розы для безопасной зимовки требуют легкой покрышки из такого материала, который не был бы подвержен гниению и не принимал бы в себя сырость или, по крайней мере, удерживал бы ее недолго. Этим условиям удовлетворяет покрышка из еловых ветвей; за недостатком их употребляют можжевельник или вереск. При увеличивающихся холодах сверху нагребают еще снег. Если для покрышки употребляются лист или солома, то слой должен быть очень тонок, потому что при наступлении оттепели в такой покрышке накапливается слишком много влаги, отчего ветви роз получают черные пятна, а часть их совсем погибает. Навоз – самая вредная из всех покрышек, его никогда не следует употреблять.

Благополучная зимовка роз зависит еще от почвы, местоположения и состояния самих растений. Прежде всего необходимо, чтобы побеги достигли надлежащей зрелости. Не дозревают же побеги на слишком плодородных влажных почвах; поэтому для роз нужно выбирать теплое, сухое, защищенное место и пересаживать кусты, как только они начинают давать водянистые побеги.

Комнатные растения

Выбор горшков и почвы

Какую посуду давать комнатным растениям?

Чем посуда меньше по объему, тем результаты комнатной культуры растений более надежны. Чтобы давать много земли как средства питания, надо очень умело с ней обращаться, иначе от излишнего усердия в поливке земля окисает, отражаясь весьма пагубно на корнях. Если растение будет иметь мало пищи от недостаточного количества земли, то лучше сделать удобрительную поливку. Некоторые из растений были в прекрасном состоянии при небольшой посуде: Anthurium scherzerianum при 42 листах имел горшок 17 см в диаметре; Ficus elastica в 1,8 м вышины с массой замечательных крупных листьев имел горшок 20 см в диаметре; Kentia в нескольких разновидностях от 70 до 140 см вышины имели горшки от 15 до 20 см в диаметре. Livistona sinensis вышиной 1,8 м имела горшок 25 см в диаметре. Несмотря на то что в означенной посуде она росла в течение нескольких лет без всякой перемены земли или каких бы то ни было удобрений, крона ее состояла из 16 листьев.

Какую посуду предпочитать?

Для больших растений деревянная посуда считается лучшей, потому что не бьется и стенки ее не так скоро нагреваются или охлаждаются. Больше всего следует употреблять глиняную посуду. Фарфоровая и металлическая посуда как самостоятельная не годится вследствие закупоренности пор. Глиняные горшки, покрытые глазурью, совершенно не пригодны. Для орхидей идут обыкновенные горшки, плошки, дырчатые, глиняные, деревянные кадки, корзинки из деревянных брусков, прутьев и пробки. Пробка режется на пластинки толщиной приблизительно в палец и шириной в два пальца. Пластинки нанизываются на проволоку с боковой стороны, с нижней стороны продевается проволока крест-накрест, что и служит дном, а с верхней прикрепляется проволока в 3–4 ряда длиной от 35 до 70 см, которая скручивается на конце, образуя петлю для подвешивания.

Выбор горшков для комнатных растений

От выбора горшков зависит очень многое: нередко растения плохо развиваются и даже заболевают от того, что сидят в неподходящих горшках. Наиболее пригодные для растений горшки те, у которых ширина вверху равна высоте, а дно не слишком узко. Стенки должны быть ровные, нетолстые, без впадин, которые могли бы помешать выбиванию из горшка кома. Существенное требование – пористость материала, чтобы стенки и дно горшка отличались воздухопроницаемостью. Более всего этой цели удовлетворяют горшки из хорошо обожженной глины. Пористый горшок, будучи намочен водой, тотчас же впитывает ее, чем и можно руководствоваться, чтобы отличить пористые горшки от сходных по виду непористых. Дно должно быть ровное или с покатом к середине, так, чтобы водосточное отверстие приходилось на самую пониженную его часть. Если же оно на бугре или с краями, завернутыми внутрь горшка, то следует или сделать другое отверстие, или расширить имеющееся. Вообще, смотря по горшку, водосточное отверстие не должно быть менее 1,3–2,5 см в поперечнике. В очень крупных горшках следует сделать несколько водосточных отверстий, причем среднее лучше всего прикрыть не черепком (который должен быть порист и обращен горбом кверху), а крохотным, опрокинутым вверх дном горшочком. Горшки непористые, сделанные из металла, фарфора, прессованной бумаги, плотной глины, а также покрытые глазурью (полированные, муравленые), для успешного воспитания в них растений годны лишь в том случае, если ширина их значительно превосходит вышину, как, например, подвесные горшки или ампли, употребляемые для ползучих, свешивающихся с краев растений. Если же для украшения комнат желают иметь фарфоровые горшки, то растения не высаживают в них, а ставят в них простые пористые горшки. Наконец, весьма важно, чтобы горшки всегда содержались в чистоте, без грязи и плесени, иначе их поры засоряются и стенки горшка становятся непроницаемыми для воздуха. Важно также, чтобы дно горшка не соприкасалось непосредственно с поддонником, ибо в противном случае от воды, стекающей на поддонник после поливки, нижний слой земли прокисает и портится. Во избежание этого следует на поддонник класть 2–3 высоких плоских камешка, на края которых и устанавливают горшок; такое приспособление допускает вместе с тем свободный приток воздуха к нижнему слою земли, что весьма благотворно действует на само растение.