Объем 495 страниц
2011 год
Непридуманная история русской кухни
О книге
Что мы называем русской кухней? Каковы ее истоки, сильные и слабые стороны, историческое наследие? – вот вопросы, в которых попытались разобраться авторы книги. Вы найдете здесь не просто картины старинного быта и порядков, а исследование русской кухни в контексте существующих представлений о ней, попытку понять, что среди этого правда, а что – устоявшиеся клише. Эта книга соединяет научное исследование с замечаниями практикующего кулинара: в книге рассмотрено множество исторических трудов и первоисточников XV–XIX... Далее
Если вы ничего не знаете об истории кухни книга, возможно, даст какую-то упорядоченную схему и познакомит с основными кулинарными авторами. Но, к сожалению, составлена она явно второпях, поэтому содержит огромное количество фактических ошибок и очень странных выводов – авторы много прочли, но осмыслить и проанализировать материал поленились и подгоняли его под уже готовые в голове схемы. Скажем, материал по кухне 18 века, не отражает реальность, а знакомство со старой французской кухней, так сильно повлиявшей на русскую, на уровне пересказов. Вывод о том, что русские не знали хорошего сливочного масла до Петра, основан только на книге Успенского, а не на анализе многочисленных свидетельств иностранцев.
Павел Сюткин – очень интересный исследователь русской кухни. Из его книг я впервые узнала, что такое тельное, услышала такие имена, как Авдеева, Левшин, Игнатьева-Александрова. Это были достаточно известные имена в 19 веке, но почти забытые сейчас.
Пелагея Игнатьева- Александрова – незаслуженно забытая, очень талантливая повар с незаурядной судьбой. Я прочитала ее великую книгу Практические основы кулинарного искусства. Для меня было очень важно узнать, что это библия многих поваров 20 века, да и сейчас эта книга не утратила своей актуальности.
У... Далее
Elena Erasova книга содержит много ошибок и неточностей. как дополнение к работам Похлебкина, еще сойдет. А вот как самостоятельное исследование, слабовато. Не понятно одно, как Павел Сюткин, известный русофоб и нескрыаает это, пишет о истории русской кухни. Исходя из его постов и статей, ему больше близка украинская кухня или русская кухня в изгнании. Неоднозначная личность.
Даже не знаю, каким образом меня занесло на эту книгу, но как-то занесло. Тема для меня неожиданная, но раскрыта она оказалась приятно и интересно. Из особенностей: -Много отсылок на книги Похлебкина. Такое ощущение, что любой уважающий себя читатель должен их знать и разбираться в теме. А Сюткины поставили себе задачу информацию Похлебкина перепроверить и указать на расхождения (по их мнению) с реальностью и недочеты. Я Похлебкина не читала и, честно говоря, не собираюсь - думаю, одной книги по этой теме мне будет достаточно. Впрочем, незнание "эталона" мешает не очень сильно. -Много истории. Ощущение, что авторы иногда забывают о чем рассказывают - уходят в описания расколов, старообрядчества и инквизиций, возвращаясь к "кушаниям" лишь в следующей главе. Для меня это был не плюс, и не минус - отступления переключали мозг на другую тему, позволяя расслабляться и отвлекаться. Но человеку, который хорошо исторически... Далее
Перед тем, как приобрести книгу, прочитал много отзывов о ней. Сразу скажу - страсти вокруг книги кипят. Очень яркой и чувствительной для сегодняшнего общественного мнения она оказалась. Причем споры в основном идут не о действительном тексте Сюткиных, а о том, что каждый рецензент думает о теме вообще. А сама книга - весьма полезна и наполнена огромным количеством информации. Другое дело, что кому-то эти сведения о нашей исторической кухне нравятся. А кто-то считает, что русская кухня в эпоху "вставания с колен" должна быть впереди планеты всей. Но жизнь оказывается правдивее. И Сюткины очень аргументированно отстаивают свою точку зрения. Рекомендую. Книга отличная.
Книга содержит много ошибок и неточностей. Читать ее отдельно от работ Похлебкина невозможно. Как дополнение к Похлебкину еще более менее понятно становится. В целом, не монятна позиция автора. Он много пишет о русской культуре и в тоже время, его современные посты и статьи, носят не перекрытый русофобский характер. Лучше бы он был честен со своими идеалами и написал бы книгу об истории украинской кухне, русской кухни в изгнании или истории тюремной кухни сибирского тракта.
что ежегодно посылал царю 200 бочек вина и более 50 водки». Достоверность сведений Стрюйса подтверждается более поздними данными официальных российских документов. «Самому царю принадлежало около Астрахани 14 виноградных садов. Отсылка винограда возлагалась на попечение астраханского воеводы. На провоз винограда в Москву употреблялось тогда около двух месяцев»[59]. Вообще Стрюйс (Страус) – очень интересная личность. Он приехал в Россию на царскую службу в качестве знатока парусного дела на корабль «Орел», построенный в царствование Алексея Михайловича в селе Дединове, в 1668 году. Его полное имя – Jans Janszoon Strauss. Он родился в Амстердаме в бедной семье. На торговых кораблях плавал в Индию, на Мадагаскар, в Сиам. В 1668 году, уже будучи опытным путешественником, он предпринял самую любопытную для нас поездку – в Московское государство. «1-го октября, – пишет Стрюйс, – мы вошли в гавань Риги». Уложив на 30 повозок свои вещи, он с... Далее
Между тем мнение сегодняшнего россиянина, гражданина СССР середины XX века или нашего соотечественника, жившего в начале XIX столетия, могут во многом не совпадать. В этой связи участившиеся в последнее время попытки воссоздания нашей средневековой кухни оставляют двоякое ощущение: если вы говорите об аутентичности, приближении к оригиналу, так уж извольте готовить на прогор
Именно в этот период в русскую кухню из азиатской попадают блюда из пресного теста (лапша, пельмени), такие продукты, как изюм, урюк, смоква (инжир), а также лимоны и чай, употребление которых становится в России традиционным. Тем самым существенно пополняется сладкий стол. Рядом с пряниками, известными на Руси еще до принятия христианства, можно было увидеть разнообразные коврижки, сладкие пироги, леденцы, цукаты, многочисленные варенья, причем не только из ягод, но и из некоторых овощей (морковь с медом и имбирем, редька в патоке). Как отмечает В. Похлебкин, во второй половине XVII века в Россию начали привозить тростниковый сахар, из которого вместе с пряностями варили леденцы и заедки, сласти, лакомства, фрукты и т. д. [60]. «Русские постоянно с удовольствием едят орехи, сливы… дыни, к которым они присоединяют еще знаменитые громадные астраханские арбузы, варенные в меду, каспийский виноград и татарскую корицу»[61]. Этот... Далее
хозяйственно-экономические районы: Новгородчина, Дон, Черноземье, Поволжье и т. п., в которых получили развитие самостоятельные кухни. Не то чтобы они раньше не существовали. Конечно, кухня северной Руси всегда отличалась от кухни степной зоны. Но именно в этот момент возникла парадоксальная ситуация, когда каждая из русских областей, с одной стороны, имела приток свежих идей, непривычных продуктов, новых веяний, а с другой – вынужденно попадала в относительную изоляцию от центральных московских властей. По сути, страна с ослабленной государственной властью столкнулась с мощным притоком зарубежной культуры, которую не всегда была в состоянии адекватно переварить и усвоить. Поэтому, когда В. Похлебкин говорит о том, что «в то время как народная кухня, начиная с XVII века, все более упрощается и обедняется, кухня дворянства и особенно знати (боярства) становится всё более сложной и рафинированной», это не совсем корректно в приложении... Далее
Отзывы, 8 отзывов8