Если у вас камера с автоматической экспозицией и вы не можете перенастроить ее вручную, все, что вам остается, – избегать попадания в кадр больших светлых и темных пространств, которые могут сбить экспозицию.

Встроенные в камеру экспонометры называются экспонометрами отраженного света. Они измеряют свет, который отражается в камеру ото всего, на что вы ее направляете. Ручные экспонометры для измерения отраженного света работают по тому же принципу.

Экспонометры отраженного света работают, взяв за основу некоего условного среднестатистического субъекта серого цвета, отражающего 18% попадаемого на него света (можете купить 18%-ю серую карту Kodak). Куда бы вы его ни направили, экспонометр подскажет вам, на какую отметку установить шкалу диафрагмы, чтобы воссоздать субъект так, будто он на 18% серый. Обычно это обеспечивает удовлетворительную экспозицию. Тем не менее для более светлых субъектов (светлее, чем среднестатистический серый) вам придется открыть диафрагму шире – только так вы сможете воссоздать субъект светлее 18% серого цвета. Для более темных субъектов (темнее, чем среднестатистический серый) вам придется прикрыть диафрагму, чтобы в объектив проникало меньше света, тогда вы сможете правильно воссоздать субъект темнее 18% серого цвета. Насколько именно следует открывать или закрывать диафрагму, вам придется научиться на опыте.

В большинстве случаев оптимальный способ измерить свет при съемке на пленку – воспользоваться ручным экспонометром падающего света. Экспонометр падающего света снабжен белой полусферой, которую необходимо держать перед субъектом по направлению к камере. Экспонометр измеряет количество света, падающего на этот конкретный участок, и рассчитывает, на какую отметку необходимо поставить шкалу диафрагмы, чтобы получить изображение среднестатистического 18%-го серого субъекта (в сущности, эффект тот же самый, как при использовании экспонометра отражающего света с серой картой, поставленной перед субъектом). Благодаря этому вы получите правильную экспозицию практически для любого субъекта, поскольку, как только вы правильно выставите экспозицию для 18%-го серого цвета, все остальные величины отражения тоже встанут на свои места. Белый субъект с 90%-м отражением воспроизводится как белый на 90%. Черный с нулевым отражением воспроизводится как полностью черный. 50%-й серый воспроизводится как 50%-й серый. И так далее.

Обычно настраивать значение экспонометра падающего света приходится только в том случае, если вы намеренно пытаетесь сделать так, чтобы в кадре субъект смотрелся темнее или светлее, чем на самом деле. Так, например, можно открыть диафрагму, чтобы впустить в объектив больше света и за счет этого вывести на экран мелкие детали на темной поверхности, или закрыть диафрагму и затемнить абсолютно белую поверхность, чтобы на ней можно было различить все детали.

Объективы

Глаз человека – настоящее чудо. С помощью одной-единственной линзы (хрусталика) он способен выхватить в той или иной сцене крошечную деталь, исключив все остальное, а в следующее мгновение перейти к полной панораме. Камера, к сожалению, не настолько подвижна. Требуется много разных объективов, чтобы хотя бы приблизиться к возможностям человеческого зрения.

У любой камеры есть один объектив, который считается нормальным. Такой объектив позволяет максимально приблизиться к воспроизведению объектов съемки в том виде, в каком воспринимает их глаз человека. Иными словами, размер объектов, их пропорции и расстояние от них до камеры кажутся такими, будто вы смотрите на них не в глазок камеры, а невооруженным глазом. Горизонтальное угловое поле нормального объектива обычно составляет примерно 25°.

У камеры с 16-мм пленкой нормальный объектив имеет фокусное расстояние (измеряется с точки зрения оптики) 25 мм. У камеры с 35-мм пленкой фокусное расстояние составляет 50 мм. У видеокамеры с 2/3-дюймовой CCD/CMOS-матрицей фокусное расстояние нормального объектива составляет 25 мм.

К другим объективам камеры относят широкоугольный объектив (охватывает больше пространства, чем нормальный объектив) и телефотографический (охватывает меньше пространства).

Широкоугольные объективы короче нормальных, телефотографические – длиннее. Если длина нормального объектива составляет 25 мм, то широкоугольный объектив будет длиной 12 мм, а телефотографический – 100 мм.

Широкоугольный и телефотографический объективы обладают особыми характеристиками, которые можно коротко представить следующим образом:

* Охватывает более широкое пространство, чем нормальный объектив, при одном и том же расстоянии; хорошо подходит для тесных помещений, где невозможно отодвинуть камеру еще дальше от объекта съемки.

* Субъект в кадре получается меньше, чем при съемке нормальным объективом с того же расстояния.

* Преувеличивает глубину резкости: кажется, что объекты съемки находятся дальше от камеры, чем при съемке нормальным объективом.

* Из-за преувеличенного расстояния движение по направлению к камере и от нее кажется быстрее, чем при съемке нормальным объективом. Передвиньтесь на 15 см по направлению к камере, а покажется, что вы передвинулись на 45 см.

* Из-за небольшого размера изображения не так заметно дрожание камеры. Подходит для съемки ручной камерой.

“Охватывает меньшее пространство, чем нормальный объектив, при одном и том же расстоянии; хорошо подходит для съемки объектов, находящихся на большом расстоянии, если придвинуть камеру ближе невозможно.

* Субъект в кадре получается крупнее, чем при съемке нормальным объективом с того же расстояния.

* Сжимает глубину резкости: кажется, что объекты съемки находятся ближе к камере, чем при съемке нормальным объективом.

* Из-за сжатого расстояния движение по направлению к камере и от нее кажется медленнее, чем при съемке нормальным объективом. Передвиньтесь на 45 см по направлению к камере, а покажется, что вы передвинулись всего на 15 см.

* Из-за большого размера изображения дрожание камеры становится более заметным. Не подходит для съемки ручной камерой.

Широкоугольные и телефотографические объективы по-разному воссоздают в кадре лица:

При съемке самым широкоугольным объективом изображение может исказиться. Вертикальные и горизонтальные линии по краям кадра становятся изогнутыми. Такие искажения называются бочкообразными.

Фокус

Здоровый человеческий глаз обычно видит изображение в фокусе — иными словами, четким и ясным, не размытым. Происходит это благодаря тому, что хрусталик автоматически сводит каждый луч света в конкретную точку на светочувствительной поверхности в глубине глаза. Формируемые четкими световыми точками картинки в совокупности создают ясное, четкое изображение.

Камеры с автоматическим фокусом, имитирующие человеческое зрение, не всегда работают так, как нам хотелось бы. Если есть время, лучше настройте фокус сами.

Если у камеры нет возможности сразу посмотреть, как выглядит изображение в объективе, а вам надо настроить фокус, отмерьте или приблизительно прикиньте расстояние от субъекта до камеры, а потом поверните кольцо со шкалой диафрагмы, чтобы соответствующим образом настроить объектив.

Настройка фокуса осуществляется проще, быстрее и с большей точностью на камерах, снабженных системой просмотра изображения в объективе. Дело в том, что в этом случае не приходится гадать – что видите, то и получаете. Надо только посмотреть в видоискатель и покрутить кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока субъект не станет четким. В случае с кинокамерой для фокусировки стоит максимально открыть диафрагму объектива — почему, я объясню в следующем разделе, посвященном глубине резкости.

У некоторых камер есть специальные фокусирующие окуляры, где с помощью маленьких диоптрийных колец можно настроить фокус изображения в видоискателе сообразно зрению оператора. Регулируемые окуляры особенно полезны людям, которые носят очки, но предпочитают или вынуждены снимать без них. Вообще, смотреть в видоискатель кинокамеры в очках – не лучшая идея, поскольку от кромки очков отражается свет и попадает в систему создания изображения, что может привести к помутнению пленки.

Если у вас камера с фокусирующим окуляром, настройте его в соответствии со своим зрением, в противном случае вы никогда не сможете увидеть в объективе идеально четкое изображение и никогда не будете на 100% уверены в своем фокусе.

Для настройки фокусирующего окуляра сначала наведите камеру на ярко освещенное пространство, например на небо или на белую стену. Максимально раскройте диафрагму объектива. Сбейте фокус объектива – крутите кольцо фокуса до тех пор, пока все не станет максимально размытым. Затем, если у вас в руках кинокамера, начните поворачивать диоптрийное кольцо окуляра, пока матовое стекло экрана видоискателя не окажется в фокусе, пока фактурная поверхность экрана не станет максимально резкой и четкой. В случае с видеокамерой крутите диоптрийное кольцо, пока надписи на экране видоискателя не станут максимально резкими. Вот и все, что нужно сделать. Теперь вы сможете с полной уверенностью выставить фокус объектива.